Лидеры

Всем добрый вечер! В общем проблема оказалось с сигнализацией, но далеко не так просто как казалось. После скидывания клемм, либо прикуривания, точно определить не получится - проснулся остаток от старой сигнализации. Во втором сервисе был хороший электрик, провел все нужные тесты и выяснил, что питание бензонасоса пропадает именно после начала движения, при том что на холостом ходу и давление в топливной системе, и в ТНВД было на нужном уровне. Сказал, что если прислушаться, после начала движения слышно как под панелью срабатывает реле и питание на бензонасос прекращается. По итогу сделали самую просто и точную проверку, скинули плюс с питания бензонасоса и запитали его на прямую от аккумулятора и чудо - машина поехала. Таким образом я преодолел 200км из соседнего города, а завтра еду к своему мастеру по сигнализации за поиском этого неприятного друга под торпедой. Еще разок повторю, что старая сигнализация была демонтирована полтора года назад, и за это время проблем с новой сигнализаций не было, все работало как положено. Всем кто откликнулся, спасибо за ваши варианты 🤝🤝🤝

Было у меня такое. Но у меня машина 14-го года, думал с тех пор исправили этот косяк и реле идут качественные. У меня была такая же проблема. Мороз ниже -15 и после ночи всё, не заводится. Стартер крутит, но двигатель не заводится. Кто-то рассказывал, что дилер клал на ночь это реле в морозилку и на следующий день ставил на машину и проверял. Для того, чтобы двигатель завелся, надо было включить зажигание и подождать минуты три. После этого двигатель заводился. Наверно контакты реле как-то прогревались, что ли. Больше не могу ничем объяснить. Я просто купил новое реле на Экзисте по артикулу и вот уже 9 лет никаких проблем. Реле топливных форсунок 25230-7996A Вообще такое реле ставится так же на противотуманки, еще куда-то. Стоит оно слева под капотом. Снимаешь левое колесо, отгибаешь подкрылок , там две коробки с реле и предохранителями. В одной из них и стоит это реле. Повторюсь, у меня машина 14-го и я удивлён, что на новой машине такая проблема вылезла.

Вернусь к вопросу. Я дисциплинированно грею вариатор до 20 градусов и лишь потом трогаюсь. Не напрягало. А сейчас морозы минус 20 и стало напрягать. Для начала спрошу несколько размыто - если на вариаторе температура скажем 0 градусов - двигаться нельзя в принципе или нельзя двигаться в обычном режиме? Дело в том, что отъезжая с работы я сразу же попадаю в пробку, в коорой скорось движения не выше 20 км/ч. С простоями. Я обратил внимание, что вариатор сначала прогревается медленно, а когда трогаешься, то буквально через 500 метров его температура повышается на 10 градусов. Ощущение будто от двигателя тепло к вариатору передается с одной стороны, а датчик температуры находится с противоположной стороны и когда начинается движение, жидкость просто перемешивается. Так вот вопрос - если скажем по датчику 0 градусов, могу я без вреда двигаться со скоросью 20 км/ч?

Я вот, хоть и не попал в эти года, но начитавшись про эти CAN, вырезал все коммуникаторы. Т.к. был случай когда самовольно на ходу включался турботаймер. И не представители Старлайн, и Ниссан не могли сказать из-за чего так. После как вырезал, ни одной ошибки по КАН шине, ни дерганий движка-все ровно. Потом мне дилеры Ниссан подсказали что в J11 многие датчики работают по КАН шине, поэтому помех в ней не должно быть.

Сигнализация стоит? Ищите реле включения топливного насоса, скорее всего в его цепи установлено реле сигнализации, которое начало сдыхать и отключает топливный насос . Ну либо само реле топливного насоса, но скорее всего реле сигналки, они менее надёжные чем родные.

Могу лишь дополнить своим личным опытом, так как была похожая картина, но причина была другая. Вот у меня все то же самое было, только при попытке завести после щелчка вся иллюминация гасла. А от другой машины через провода-крокодилы сразу завелось. Ну чем не разрядка аккумулятора, правда? Но есть нюанс - до попытки завести машину вся иллюминация, включая фары, работала на полную мощность. Пытаешься завести - все гаснет. Но только после щелчка. Как будто включение стартера коротит систему. И вот она не завелась второй раз, когда я был на работе. Повонил коллеге, жду пока он спустится, а сам прицепил крокодилы. Смотрю на магнитоле напряжение - 12.5 вольт. Что за фигня? Нажал кнопку - завелась. А проблема крылась в том, что я плохо закрутил плюсовую клемму, когда месяц назад менял аккумулятор. А почему так вышло - в наличии был только рожковый ключ. А позади аккумулятора оголенная масса - широкая такая пластина. Нахрена ее туда вывели, я не знаю, но пока закручивал гайку клеммы, как ни старался, пару раз цеплял ключом массу и ожог пальца получил даже. Плюнул на все - вроде клемма плотно сидит. А через месяц она разболталась. В итоге - для того чтобы напряжометр показывал 12 вольт, достаточно контакта с площадью с иголочку, это общеизвестный факт. Ну и иллюминация тоже может работать. Но вот при попытке машину завести напряжение просаживалось наверное до нуля. А когда меня подкуривали, машина завелась не столько от сторонней помощи, сколько от того, что я крокодилом клемму обжал. Век живи - век учись.