Лидеры

Пробовал и так и сяк вставить прямоугольную пластмаску (которая вышла на шарнире вместе с корректором) ничего не получается, не могу вставить шарнир корректора (не дотягивается и не пролазит). Уже думал фару снимать (по совету Vovis86 (лайк поставил, но еще раз спасибо ему за участие)), но решил попробовать короткий путь (с которого нужно было начинать). Все оказалось намного проще! 1. Снял переднюю часть патрубка воздухозаборника (который ведет к воздушному фильтру (крепится на один винт и две клипсы (1 мин работы)) 2. Выдвинул шестигранником (или крестовой отверткой) шарнир корректора на максимальную длину (еще 30 сек). 3. Аккуратно и не спеша надел прямоугольную пластмаску на шарнир и начал вставлять его обратно (30 сек). 4. Как только пластмаска вошла внутрь, первой попавшейся под руку тонкой отверткой, повернул ее так, чтобы при предстоящей вставке корректора она максимально точно вошла в свой паз (другая рука в это время держа корректор замерла и нервно потела). (1 мин). 5. Не дыша начал вставлять корректор на свое место, с выверенной по направлению движения в свой паз пластмаской на шарике шарнира, (положение корректора в это время наклонено влево примерно на 15 градусов). (казалось, что прошла вечность, а на самом деле около 10 сек). 6 Щёлк. Не верю своим ушам. Все стало на место! 3 мин с хвостиком. Надеюсь мой опыт кому пригодится. Ребята, всем спасибо еще раз за отзывчивость! З.Ы. Вдруг кому пригодится информацию (отдельную тему не создаю, но если кому нужно будет, то поисковик выдаст информацию). На своем кашкае Qashqai 2.0 2WD CVT Кузов: J11G/FL (2019 - 2021) (рестайлинг российской сборки) 2 недели искал правый рычаг подвески (во всех магазинах во вин номеру и модели авто выдавали рычаг от J11 который не подходил) в итоге путем длительного перебора и мастерства продавцов нашли рычаг подвески на кашкай 2 рестайлинг российской сборки - PS5653R от X-TRAIL. Всем добра 😉

Поставил, все работает штатно. Боялся, что будет низко открывать, нет, на такой же высоте как и газовые. кнопки светятся, есть регулировка скорости закрытия, поставил самую быструю и звуковой биппер. Очень неплохо, мечта сбылась)) По интеграции очень долго, часов 5. Раскидать багажник несколько минут, а вот потом сборка и протяжка проводов, занятие не для слабаков. Запасайтесь мясом, пивом и спокойствием. Кто надумает брать, есть нюансы, спросите их заранее. В контроллер все вставляется по уникальным разъёмам, тут не ошибиться, но когда коса с разъединением и вставкой заводских разъёмов багажника, тут надо немного напрячь мозги. Начал с того что все вначале вставил в контроллер, а потом играл в угадайку)) Инструкция - только картинки, как собрать железо, распиновки разьемов нет. Китайский брат сказал, что все просто, просто собирай. Оглядываясь назад, понимаешь, что он прав, а ты просто паниковал))

Бля... Пол трактата похерилось... Пишу заново. После 3-го слива начал откручивать пробку на задней стенке двигателя.(фото из интернета ) Головкой на 14 с удлинителем наощупь открутить можно. Увидеть реально её можно только через телефон. Если открутить её после того, как перестанет течь из патрубка, сливается 450г. Если открутить её не дожидаясь, пока сольётся из патрубка и остынет, то течёт много и горячо. Тут как с пробкой масляной, только расположена в более неудобном месте. Я её, кстати один раз уронил, искал минут 15, оказалась в закутках задней стенки двигателя. Вот результат 6 смен воды.(родная, ОЖ, 3 водопроводной, 3 дистиллированной) 5-я смена - остальное вытекло в яму из пробки открученной до окончания слива через патрубок, 6-я смена - вода уже достаточно чистая но видна пена, думаю из-за Лавра. Потому думаю зря его использовал. Так как занимался фитнесом в виде ныряния под машину и из-под неё с 13.00 до 20.00, решил на этом закончить, тем более дистиллированная вода кончилась. Закрутил окончательно с герметиком пробку, стал одевать хомут, а не тут-то было... После того как я его сдвинул со шланга на пластиковый патрубок, он разошёлся так, что узкогубцами уже не возьмёшь, двумя плоскогубцами из за неудобного расположения не получается сжать. Плюнул, пошёл домой пешком. Завтра куплю что-нибудь для снятия-одевания таких хомутов и ещё бутыль дистиллированной воды...

Привет у тебя регулировка вылетела. Такое бывает при ударах и сильных ямах вот этот прямоугольник, который ты достал вместе с моторчиком корректора, должен быть жестко вщелкнут внутри в фары в отверстие (на твоем же фото) Получается регулировка вылетела и линза с дальним светом «упали вниз» как вщелкнуть? Ну я бы снял фару для начала. Иначе большой риск что упадет внутрь фары и когда совместишь все - тяни за жопку линзы и за отражатель дальнего на себя до щелчка

Всем привет. Проблема решена. Снял осцилограммы с валов, по ним видно что коленвал опережает распред валы на 3 зуба маховика (18 градусов). Прилагаю фото. С этим я пошел к механику который ремонтировал двигатель. И выяснилось что при установке ВМТ первого цилиндра он считал цилиндры справа на лево! На некоторых франзузских авто действительно такой порядок. Получилось что он выставил ГРМ по 4 цилиндру вместо 1. Это как раз сдвиг на 1 зуб звезды коленвала что равно 17.14 градусов ( 360/21 зуб). У этого двигателя довольно ограниченная система самодиагностики, почему не вылезли ошибки по синхронизации а вместо этого по топливной системе P0090 и P0190. P0090 которая появлялаь рандомно до кап ремонта могла быть софтварная, это мне дилер подтвердил, на всякий случай я обновил прошивку неделю назад. Ошибка P0190 была не связана напрямую с датчиком давления в рампе, но следствием отключения ТНВД через 10 минут езды на прогретом моторе, возможно ЭБУ делает это в целях избежания повреждений топливной системы, Позавчера переставили цепь правильно и ошибки ушли. При правильных фазах краткосрочные коррекции сначала были до -30... Переобогащеная смесь. Переобучил дроссель, сделал реинициализацию датчиков валов и обучение датчика маховика. Сейчас коррекции: Долгосрочные -7 краткосрочные на ХХ +2 -5, предполагаю что со временем еще произойдет более точная адаптация. Моя с неправильной установкой цепи: Эталон:

Прошла неделя. Хлопьев нет, жидкость однородная. Считаю, что дальше проверять смысла нет. Почему у кого-то там выпали хлопья, остаётся только гадать: 1. Левак кулстрима и/или родного антифриза 2. Грязная тара, в которой смешивали 3. Вброс, клевета.

Выбрался в гараж, заменил задние тормозные диски с колодками. Колодки разводил через CVTz50 и новый блютус адаптер ELM, который у меня теперь не только показывает некоторые параметры но и может что-то менять в настройках. Для удобства открутил кронштейн тормозной трубки и снял разъём ручника. С другой стороны, кстати, разъём отказался сниматься, как я его не ковырял. Обошелся без его отключения. (Синяя проволока помогает мне обслуживать тормоза уже лет 15) Колодки прошли примерно 82500 км, выглядят так: С учётом того, что передние я поменял меньше 10тык назад, передние и задние колодки у меня сносились примерно одинаково. Но. С внешней стороны вполне А вот с внутренней... Толщина диска, уменьшилась на 1мм, до 12мм. Ступица из нержавейки, привалочная поверхность была практически чистая, со следами медной смазки. Промыл очистителем тормозов, набрызгал керамический смазкой. С конвейера стояли колодки Galfer Что не понравилось. Внешнюю колодку вытащил с усилием, а внутреннюю пришлось слегка постучать молотком. Руками не извлекалась. Новая внутренняя колодка стала тоже ОЧЕНЬ туго. Поэтому внутренняя сторона и изнашивается так неравномерно. Внешняя стала чуть легче. Направляющие на скобе от ржавчины конечно почистил, практически до блеска. Долго думал, смазывать ли чем-то направляющие, обычно не смазываю. Но тут решил побрызгать керамической смазкой. Обслужил направляющие суппорта. Их никто не трогал 7 лет. Резинки живые. Решил не менять. Родные стоят не адекватно, при этом не факт что они родные. А не оригинал - лотерея. Смазку наносил TRW. Колодки поставил Marshall M2625965, диски Marshall M2000538. По противоскрипным пластинам. С одной стороны поставил родные, с промазыванием противоскрипной смазкой. Их две, одна поверх другой. В комплекте с колодками Маршалл, с каждой стороны идёт по одной пластине. Но на внешнюю колодку родные пластины стали не совсем ровно из-за небольшого смещения ограничительных выступов на Маршаллле относительно родных колодок. С другой стороны машины внешнюю пластину на колодке оставил от Маршалла, посмотрю, есть ли разница. Краска, кстати, после закалки оказалась довольно прочной. Пока ехал 1.5 км от гаража до дома, раз 10 аккуратно оттормозился с 60 до 20 км/ч. Около дома посмотрел, краска на месте, на рабочей поверхности только местами стала глянцевой. Привалочные поверхности ступица-тормозной диск и тормозной диск - колёсный диск забрызгал "Керамическим Валерой".

@MercedesG500 , вы спросили мое мнение, я сказал. Теперь вы его осуждаете, зачем тогда спрашивали? Вы в курсе, что двигатель MR20DD с непосредственным впрыском? Что это значит для чистоты впускных клапанов Вам известно? Впускные клапана не омываются бензовоздушной смесью, только воздух, поэтому все зольные отложения от масла остаются на них и клапана зарастают грязью, поэтому везде в нормальной литературе для этих двигателей рекомендуются средне и малозольные масла, чтобы минимизировать отложения. В Ниссановском 5W30 A5/B5 золы чуть больше 1, что тоже неправильно, но не 1.4 как здесь. В среднезольниках и Ильсак маслах золы 0,8 и меньше и вязкость всех этих масел около 10 и даже меньше, а не около 12. На официалов ссылаться не надо, им пофигу , что будет с авто в послегарантийный период. На дилерском 5W40 у знакомого при дилерских интервалах 15000км, а езда у него была в основном городская, залегли маслосъемные кольца даже в гарантийный период и пришлось оффам капиталить двигатель. Хотите качественных и дорогих импортных масел, ищите оригинальные Шелл или Мобил. Есть еще довольно дорогое хорошее наше масло, не хуже Шелла Ультра, но советовать теперь наверно никому ничего больше не буду, неблагодарное это дело.

Народ, что я нашёл! Это просто материализованная мечта: https://ozon.ru/t/VJ1TY91 241₽

@smax99 , в предыдущем же посте всё написано). PS: Ну не хочет он его брать)). Ему больше нравится французский синий 15208-9F60A от Пурфлюкса с заворачивающимся, сминающимся и рвущимся обратным клапаном, тоже так себе альтернатива.

Вот время летит... Отпуск кончается, пора отдохнуть от отдыха и уделить денёк постижению дзена в гараже. Тем более с прошлого ТО прошло 198 моточасов, пройдено 7927 км, сожжено 691л. бензина, общий пробег 82114 км. Пора поменять масло в двигателе, редукторах, ну и фильтры. Фото на память: При замене масла применил чудо-воронку, кайф! Как обычно, до верхней риски щупа, после откачки насосом, влезла вся 4-х литровая канистра. С прошлой замены масла в редукторах прошло примерно 36 тык. С задним редуктором всё понятно, две пробки под шестигранник, нижняя - слив, верхняя - залив, не ошибёшься. На сливной пробке заднего редуктора вот такой небольшой ёжик: https://rutube.ru/shorts/64859dfb9ecdd1088305bf0bb61fb102/ Состояние масла после слива: Пойдёт для смазки цепи в электропиле. В переднем редукторе с пробками чуть сложнее, они под такой же шестигранник, но их в том районе много разных. Вот нужные: состояние масла не такое хорошее: Вместо рекомендованной минералки 80w90 в этот раз в оба редуктора залил синтетику 75w90 Mobil Mobilube. Одного литра хватило, ещё грамм 50 осталось. В этот раз использовал новый шприц с Озона, не Жане. Им гораздо проще заливать масло. Момент затяжки всех пробок 35 Н*м. Напоследок заменил фильтр салона. В очередной раз убедился, насколько с горизонтальными гофрами фильтр удобнее вертикальных. Замену родных свечей решил отложить до следующего ТО, думаю 90 тык им вполне по силам.

Просто оставлю здесь это фото, а то часто возникает вопрос - как движется масло через радиатор вариатора, где вход, где выход.

Кашкай +2, 4 WD. При переключении на заднюю вдруг пропало изображении с камеры, потухли фонари заднего хода и выскочил CHEK CVT. После перевода селектора в P, варик заблокировался. Подобную ситуацию описывали МММ и Djon086. Сняв заглушку спереди от ручки селектора, с помощью ключа от квартиры принудительно разблокировал CVT. Начал движение, но только скорость 20-25 км/ч при оборотах 2500-3000. Кое как докатил до гаража (ехал почти 2 часа). Думал что-то с CVT, стал изучать сервисы по ее ремонту и конечно же форумы. Поскольку ремонт варика предполагал сумму от 90 000 руб. и больше, то решил с начала самому провести диагностику ошибки. Взял у товарища ELM327, загрузил на телефон Car Scanner и определил ошибку U1000. Гугл дает такое пояснение: "Возникает если TCM не передает и не принимает сигнал связи CAN в течение 2 секунд или более. Возможная Причина - Жгут проводов или разъемы (линия связи CAN разомкнута или закорочена). Вывод: причина кроется в цепях электропитания. Начал поиск с предохранителей. Почитав инструкции на Кашкай и схемы, нарисовался в моторном отсеке связанный с CVT предохранитель F15 - 10А, который оказался сгоревшим. Заменив его на новый, и сбросив код ошибки с помощью ELM327, всё нормализовалась, но не на долго. На следующей поездке все повторилось. Тогда опять интернет в помощь. Были проверены: надёжность подключения ПЛЮСа и МИНУСа с АКБ, мест подключения МАССы на корпус (окисление контактов не обнаружено), работа соленоида в селекторе передач (щелкает как положено), дополнительное оборудование - парктроники и задняя видеокамера. При проверке проводов, выходящих из гофры 5-ой двери обнаружилась протёртость изоляции проводов видеокамеры, которые при включении заднего хода и давали КЗ на корпус, что влекло выгорание предохранителя F15 и индикацию CHEK CVT. Кто то на форуме уже говорил: "Вспоминайте последовательность, что, за чем и как проявлялось, а за тем уже выстраиваете действий". Всем удачи.

@VolgaCalling NS-3 с завода, залито 7,4л. Для полной замены нужно от 8 до 12 литров в зависимости от того кто как делает. Но полную аппаратную замену делать не рекомендуется. Есть значительное количество случаев выхода вариков из строя после таких замен, несмотря на качественное залитое масло. Если уж совсем старое масло, лучше сделать 2 частичных замены с небольшим перерывом. Слить старую жидкость через сливную пробку, затем открутить заливную — так уходит больше. Залить столько же свежего масла (4-4.5л), покататься пару тысяч км, сделать частичную замену со снятием поддона и заменой фильтров. Для частичной замены со снятием поддона и заменой фильтров хватает 5 литров.

@Andrey174 Можно, конечно. Подвеска задняя многорычажная независимая.

забыл добавить для будущих интеграторов По заводу, приемная скоба торчит слишком сильно вверх, ее нужно двигать. По маркеру видно, у меня получилось около 6-8 м Иначе багажник торчит с уровнем задних фар и стучит на неровностях. Есть дотяжка. После регулировки скобы, хорошо дотягивает, как присасывается)) По инструкции надо врезаться в провода, 2 разьемные клеммы китаец кладет в комплект, но один провод толстый и китайский разъем не может его сжать для прорезки. Под рукой другого не оказалось, поэтому оголил изоляцию и сделал скрутку под термоусадку. Второй провод тонкий, с ним проблем не возникло, но лучше запаситесь заранее хорошими качественными разьемными клеммами в количестве 3 шт. с хорошими защелками. Третья нужна для врезки в подсветку кнопок. толстый коричневый провод (+АСС) здесь не получилось обжать. здесь все хорошо. Провод от подсветки цепляется на соответствующий провод от любой кнопки, в инструкции показано информативно. это вот про него и написал со скобой)) просто не отрегулировали после установки это уже баловство, имхо. Надо лезть под днище, разбирать багажник для протяжки провода, грязь, не люблю)) все кнопки штатные от Ниссан. Питание - все написано и даже картинки как сделать. Но нет картинок как контроллер подключать, но про это уже рассказал...

Прошло 6 лет и 96000 км. Тормоза не пищали, тормозили, до самой замены, все отлично. Заменил диски и колодки. Колодки Akebono AN-751WK. Диски - Bosch 0 986 479 358. Естественно все направляющие и резинки. Заменили тормозную жидкость. Нарисовалась проблема - разбитые посадочные отверстия под направляющие втулки, в скобах. Скобы заменил чуть позже сам. Nty HZP-NS-002A - они одинаковые слева и справа.

Поломался правый передний брызговик на j11 российской сборки. Как выяснилось с другими вариантами сборок брызговики эти сильно разные. Если вдруг кому понадобится вот Rosteco 23394. Есть по 750 руб на озоне и экзисте

@MercedesG500 гексагональный нитрид бора и дитиокарбамат молибдена, содержащиеся в КераТеке, снижают трение, что в свою очередь влияет на акустические характеристики работающего двигателя - вроде как тише работает но эффект проходит практически сразу же, как только масло сливается ну и если бы у всего этого имелись космические св-ва, то все масла уже давно бы были по завязку набиты бором и молибденом, однако это не так, того же молибдена достаточно определенного кол-ва (как впрочем и бора), а далее сколько не сыпь - эффекта не будет молибдена в товарное масло добавляют именно столько, сколько нужно для максимальной эффективности, по нитриду бора - вопрос спорный, до конца не изученный, массово в товарных маслах не нашел широкого применения добавлю: товарное масло - это самодостаточный сбалансированный продукт (мелкодисперсный коллоидный раствор), добавляя же различные присадки мы нарушаем баланс и есть высокая вероятность получить суспензию гексагональный нитрид бора - это по сути суспензия в отличие от MoDTC, который хорошо растворим в масле

@aha, @КГБ , поясните за что мне репутацию заминусили?!! Это реальные фото оригинального фильтра 15208-9F60A (синего) с вывернутым и смятым противодренажным (обратным) клапаном, который ставится в J11 на двигатель 2.0 (MR20DD). Разговаривал у дилера с механиком на ТО, тот подтвердил, что такие случаи бывают. Третье фото, это кусок этого клапана в канале при разборке колена во время ремонта двигателя.

@КГБ , да нет сейчас нормального "оригинала", одна подделка идет, красивая снаружи и полупустая внутри (катушка ниже, складки ниже и реже). А складки Нитто специально так сделаны, через несколько длинных одна короткая (выглядит, как неравномерность) для предотвращения их слипания по малому радиусу катушки. Дело ваше, хозяин-барин.

Ну и зря, у Нитто чаще всего печать такая, как и у многих других крупных производителей (немецкий Манн, Пурфлюкс, Фрам). У них внутренности качественные, а не надписи. Поддельщики же наоборот, внешне конфетка, а внутри г... Если брали у Юникома, то он официальный поставщик Нитто на нашу территорию.

Высотой (а значит и поощадью фильтрующего элемента) - 65, 70 и 85 мм соответственно все остальные параметры идентичный - что посадочный размеры, что резьба, что наличие противодренажника, что давление перепускного Последних лет 8 только этот бренд и использую, начинал еще на Мазде СХ5 Еще ксть бренд Vic, тоже отличные фильтры, но чот ускакали по цене сильно вверх, даже выше Nitto, да и с постащиками у Vic не так прозрачно

В первую очередь щелочным числом и как следствие золой. Учитывая, что mr200dd двигатель с непосредственным впрыском, где предпочтительнее средне и малозольники предпочтительнее будет ilsac, тем более, что он класса SP, а A5/B5 идут класса SL.

не http://x-trail-club.ru/forums/topic/30097-maslo-motornoe-kakoe-obschaya-tema-t31-t32/?do=findComment&comment=1196759

Поставил втулки заднего стабилизатора CTR GV0410. Брал у официалов CTR "ПартКом". Встали отлично Старые втулки были Toyo, прошли 105.000 км

@Юраш Прокладка металлическая, но облита слоем тонкой резины. На первый взгляд кажется, что резиновая, но поднесите магнит, она примагнитится. Откройте каталог по своему вину. Будет видна информация по машине и откроется дерево запчастей. Вот на моём примере: Проходите в Трансмиссия - Регулирующий клапан (ATM). Будет картинка. На неё надо нажать для увеличения. Нажимаете на номер фильтра, слева откроется табличка с артикулом. Можно сразу цену на Экзисте посмотреть и описание. И аналоги там сразу показаны.

@Юраш Какой год у машины? Дело в том, что фильтры грубой очистки вариатора могут быть разными. Первые выпуски j11 2.0 имели фильтр грубой очистки с металлической сеточкой. Такой фильтр можно не менять, а просто промыть. У меня такой фильтр 10 лет стоит. Промываю и всё. С какого-то момента стали ставить фильтры с фетровым фильтрующим элементом. Такие фильтры только менять. И эти фильтры не взаимозаменяемые, разное крепление. Ну и главное, по выложенному Вами артикулу непонятно, какой же всё-таки фильтр в этом комплекте. А в одном из отзывов на этот комплект сказано, что прокладка резиновая. А должна быть металлизированная. Лучше всего пробить по вину, какой фильтр у Вас стоит. Ну и не забываем также про фильтр тонкой очистки. Его обязательно надо менять. https://jatco.su/jatco-jf016e-zamena-masla-v-v-variatorah-nissan-cvt-8-modelej-re0f10d-re0f10f-neoriginalnye-rashodniki/ Почитайте

Под капотом написано же. Марка масла для кондера тоже указана. У меня англичанин. Думаю, разницы нет.

Тиайс же? 1. «Power Conditioning» — настройка общей выходной мощности звука. Ставь где-то 55, если максимальное значение 60. 2. Заводские настройки - «Громкость приложений» — настройка громкости определенных приложений относительно друг друга - Navy на 10ть., все остальное можно на 5ь. 3. Общие - «Звук навигации» — включение / отключение функции управления балансом звука навигации и общей громкостью. Чем ниже значение, тем сильнее замолкает радио или проигрыватель во время оповещений навигатора. ГЫ: Да не проще, просто привычка)

меняйте чаще масло в вариаторе - лучше всяких присадок будет. ЗЫЖ Не использовал такие присадки для вариатора и не слышал про использование от кого-либо.

Из моего опыта , авто с 2019, но уже 177 т., У ДВС 1,2 процесс такой что на холодную идет сильное обогащение смеси для прогрева , стабилизации ХХ и коротко черный дым -это нормально и зависит от температуры наружного воздуха(особенно ниже -5-7С) и офицалы это признают , но у меня где то около 60-70т сильный дым пошел на холодную, ну очень много и почти минуту. Ну я поискал нашел закисший клапан продувки картера-заменил и все, стало 10-15 сек черного, потом белый бесцветный дым идет. И масло пахло бензином, я офицалам предъявил, но они мне показали бумажку что запах в масле может быть - это особенность конструкции( может из-за высокой компрессии в цилиндрах (14) бензин выдавливает в масло). Самое интересное, что сейчас масло не пахнет. Наверное приработалось., недавно мерил компрессию на всех горшках около 11-12. По антифризу у меня до 100т было залито Ниссан. Потом еще поменяли на тот же. Он немного уходил - 1л подливал. Где то на 150т уже залили наше Феликс JDM (12++) по рекомендации дилеров, промывали радиатор. Теперь совсем не уходит, сказали это более современный антифриз- не испаряется. Да , кстати меняйте масло через 7-8 тыс км и будет вам счастье🙂

А я закупил Marshall на все деньги... Передние диски M2000545 Передние колодки M2622065 Задние диски M2000538 Задние колодки M2625965 Заморочился с покраской дисков. Долго лопатил интернет, одни пишут, что и обычная автомобильная эмаль в спрее нормально держится, другие - что только термостойкая, третьи - что всё облазит через год. Купил термостойкую краску Certa. По инструкции не каждый обезжириватель подходит. Купил ксилол, как написано. Привалочные поверхности к ступице и диску заклеил скотчем. Допустимое осевое биение 0.06 мм, не стал рисковать. Разложил на солнышке на даче Покрасил Это в один слой, с акцентом на поверхности, которые ни с чем не контактируют. После второго диски стали полностью равномерно черные. Рабочие поверхности не стал закрывать, за пару аккуратных торможений краска где нужно снимается колодками. Баллона хватило как раз на 2 слоя на 4 диска. Думаете всё, можно ставить на машину и будет счастье? А вот фигу. Термостойкую краску нужно подвергнуть термозакалке. Иначе она легко обдирается и смывается нефтепродуктами . Оптимально - 3 часа при температуре 200°С. Дома в духовке - жена не оценит, при закалке пишут - воняет очень. Планирую сложить из кирпичей вокруг дисков что-то типа печки и прогреть строительным феном...

Насос ТНВД сидит на выпускном распредвалу. ТНВД управляется напрямую ЭБУ двигателя. Из-за растяжения цепи идёт какой-то разнобой в показаниях датчиков, положениях распредвалов и коленвала, возможно он и не особо критичен, но тем не менее ошибка вылазит. Как пишут коллеги дальше ошибка будет чаще появляться. Замена цепи решает.

@snow , как человек, много раз менявший, отливавший и доливавший масло скажу, ВСЁ У ВАС НОРМАЛЬНО). Чистое масло бывает только при заливке. Стоит только немного проехать смываются отложения и остатки старого и масло становится мутноватым, особенно заметно в большом объёме. По поводу толчков тоже всё нормально, вязкость масла на холодную и в горячем состоянии отличается в несколько раз, поэтому на холодную есть небольшой толчок, а на горячую он становится очень слабым, иногда почти незаметным, ЭТО ТОЖЕ НОРМАЛЬНО. В вариаторах с жидким NS-3 его на горячую вообще почти нет. Спецы должны были выставить вам всё правильно и не надо ничего отливать, лучше вернуть обратно или проверить уровень, как положено. PS: И ещё один совет: "Меньше читайте Драйв 2", там спецы и советчики ещё те)).

1. Отсоедини минусовой провод с аккумулятора. 2. Затем открути гайку на стартере и сними провод. Под этой гайкой шайба стоит корончатая. Она окисляется и контакт пропадает. Короче всё там зачисти и обратно прикрути. На 99% должно всё заработать.

Нашлась причина дребезга. https://cloud.mail.ru/public/rfka/bsNdDG1t4 Сборка питерская. Козлы, элементарную вещь забыли сделать. P.S. А что конкретно гремело - так и осталось загадкой)

Заливайте Синтек 5w30 и не мучаетесь, подделок точно не будет.

впускные клапаны обрастают шубой гораздо быстрее и больше, нежели на менее зольных маслах потому что нет в этом масле того, за что стОит переплатить и/или отдать бОльшие деньги

Вроде внимательно осматривал радиатор, пробки не видел. Полез в каталоги, поискать, где же она? На схеме нет: Может не на всех модификациях есть пробка? Ещё нашёл вот такую страшилку про Нисан Максиму: А ещё вспомнил, что на какой-то из моих Субару, пытался повернуть пластиковую сливную пробку радиатора, разумным усилиям она не поддалась, побоялся сломать, сливал тоже через патрубок. Скорость слива через такую пробку конечно меньше, чем через патрубок, но при сливе сипатрубка сначала течет сильно, потом минут 5 еле-еле пока из блока сливается. Поэтому возможно по скорости слива разницы не будет, если эта пробка у кого-то есть.

@Dimma , аддинол аддинолу - рознь, там 5/30 разные бывают, хотя все они не дешевые… Если нет доверия Синтеку, то купите С-Ойл 5/30 ILSAC GF-6 (https://www.wildberries.ru/catalog/314723739/detail.aspx?targetUrl=SG), вот ни разу не ошибётесь. А так-то Mirax MX9 5/30 ILSAC GF-6 - тоже неплохой вариант будет, тем более что на НАТОвских присадках

я просто пояснил для @smax99 то, что вы уже ответили на его вопросы ранее и вам не понравился Нитто, хотя у оригинального фильтра, который вы ставите тоже есть крупный недостаток из-за которого я с него и ушел. А минус в репу то за что?!!

все люди вольные - никто ж под дулом револьвера не заставляет читать и свою былую причастность к вышеупомянутому заведению я вроде не скрывал

Я просто определился с вязкостями и теперь лишь ищу низкую цену среди брендов, которым я доверяю. Вроде не сложно. А поставщики имеют св-во исчезать, наглеть в цене, менять ассортимент и т.д. и т.п.

Лукойл: до осени 2022 года все масло было на НАТОвских пакетах, потом всё (кроме линейки Professional - для СТО) перевели на Ричфул (Китай). В последнее время частично (а может уже и полностью) всё масло перевели на пакеты собственной разработки Синтек: линейка Platinum - на Китае, линейка Premium - частично на НАТО, частично на Китае Миракс: МХ7 - Китай, МХ9 - НАТО С-Ойл хорош тем, что - входит в мировую тройку по производству базового масла 3группы, - завод по переработке для них в своё время строила компания Идемитсу, - сейчас под контролем у арабов (Saudi Aramco), - есть совместное предприятие с Тоталем, выпускает продукцию Тоталь для корейского рынка Если ниссан дорого, тот вот гарантированный вариант от проверенного продавца - https://ozon.ru/t/97Yoe0K Поддерживаю!

@Sc0rrp шланг обычно перегибают и фиксируют зажимом. На счёт пыльника, там надо его немного приподнять, чтобы вышел воздух и тогда он не будет пузырем и выпячиваться.

Ух ты, вот и пролетело 205 моточасов, 8400км и 792л. бензина. Зима выдалась неспокойной. Поменял масло и фильтры Для профилактики поменял колечко на сливной пробке, раза 3 уже менял без откручивания. После насоса не вылилось ни капли. Воздушный фильтр поставил MANN. Сделан в Китае. На пластике рядом с гофрой есть маленькие потёки чего-то маслянистого. Наверное пропитка. Особо в вопрос не вникал, но вроде как фильтры с пропиткой улавливают больше пыли. Для смыва масла использовал садовый опрыскиватель из Светофора, заправленный нефрасом, он же бензин "Калоша". Опасался за его стойкость к нефтепродуктам, но зиму он простоял заправленный, ничего не случилось.

Вот такая вот штука. Удобненько и не выделяется.

Декабрь 2019 года, мануал