Лидеры

Пробовал и так и сяк вставить прямоугольную пластмаску (которая вышла на шарнире вместе с корректором) ничего не получается, не могу вставить шарнир корректора (не дотягивается и не пролазит). Уже думал фару снимать (по совету Vovis86 (лайк поставил, но еще раз спасибо ему за участие)), но решил попробовать короткий путь (с которого нужно было начинать). Все оказалось намного проще! 1. Снял переднюю часть патрубка воздухозаборника (который ведет к воздушному фильтру (крепится на один винт и две клипсы (1 мин работы)) 2. Выдвинул шестигранником (или крестовой отверткой) шарнир корректора на максимальную длину (еще 30 сек). 3. Аккуратно и не спеша надел прямоугольную пластмаску на шарнир и начал вставлять его обратно (30 сек). 4. Как только пластмаска вошла внутрь, первой попавшейся под руку тонкой отверткой, повернул ее так, чтобы при предстоящей вставке корректора она максимально точно вошла в свой паз (другая рука в это время держа корректор замерла и нервно потела). (1 мин). 5. Не дыша начал вставлять корректор на свое место, с выверенной по направлению движения в свой паз пластмаской на шарике шарнира, (положение корректора в это время наклонено влево примерно на 15 градусов). (казалось, что прошла вечность, а на самом деле около 10 сек). 6 Щёлк. Не верю своим ушам. Все стало на место! 3 мин с хвостиком. Надеюсь мой опыт кому пригодится. Ребята, всем спасибо еще раз за отзывчивость! З.Ы. Вдруг кому пригодится информацию (отдельную тему не создаю, но если кому нужно будет, то поисковик выдаст информацию). На своем кашкае Qashqai 2.0 2WD CVT Кузов: J11G/FL (2019 - 2021) (рестайлинг российской сборки) 2 недели искал правый рычаг подвески (во всех магазинах во вин номеру и модели авто выдавали рычаг от J11 который не подходил) в итоге путем длительного перебора и мастерства продавцов нашли рычаг подвески на кашкай 2 рестайлинг российской сборки - PS5653R от X-TRAIL. Всем добра 😉

Бля... Пол трактата похерилось... Пишу заново. После 3-го слива начал откручивать пробку на задней стенке двигателя.(фото из интернета ) Головкой на 14 с удлинителем наощупь открутить можно. Увидеть реально её можно только через телефон. Если открутить её после того, как перестанет течь из патрубка, сливается 450г. Если открутить её не дожидаясь, пока сольётся из патрубка и остынет, то течёт много и горячо. Тут как с пробкой масляной, только расположена в более неудобном месте. Я её, кстати один раз уронил, искал минут 15, оказалась в закутках задней стенки двигателя. Вот результат 6 смен воды.(родная, ОЖ, 3 водопроводной, 3 дистиллированной) 5-я смена - остальное вытекло в яму из пробки открученной до окончания слива через патрубок, 6-я смена - вода уже достаточно чистая но видна пена, думаю из-за Лавра. Потому думаю зря его использовал. Так как занимался фитнесом в виде ныряния под машину и из-под неё с 13.00 до 20.00, решил на этом закончить, тем более дистиллированная вода кончилась. Закрутил окончательно с герметиком пробку, стал одевать хомут, а не тут-то было... После того как я его сдвинул со шланга на пластиковый патрубок, он разошёлся так, что узкогубцами уже не возьмёшь, двумя плоскогубцами из за неудобного расположения не получается сжать. Плюнул, пошёл домой пешком. Завтра куплю что-нибудь для снятия-одевания таких хомутов и ещё бутыль дистиллированной воды...

Привет у тебя регулировка вылетела. Такое бывает при ударах и сильных ямах вот этот прямоугольник, который ты достал вместе с моторчиком корректора, должен быть жестко вщелкнут внутри в фары в отверстие (на твоем же фото) Получается регулировка вылетела и линза с дальним светом «упали вниз» как вщелкнуть? Ну я бы снял фару для начала. Иначе большой риск что упадет внутрь фары и когда совместишь все - тяни за жопку линзы и за отражатель дальнего на себя до щелчка

Всем привет. Проблема решена. Снял осцилограммы с валов, по ним видно что коленвал опережает распред валы на 3 зуба маховика (18 градусов). Прилагаю фото. С этим я пошел к механику который ремонтировал двигатель. И выяснилось что при установке ВМТ первого цилиндра он считал цилиндры справа на лево! На некоторых франзузских авто действительно такой порядок. Получилось что он выставил ГРМ по 4 цилиндру вместо 1. Это как раз сдвиг на 1 зуб звезды коленвала что равно 17.14 градусов ( 360/21 зуб). У этого двигателя довольно ограниченная система самодиагностики, почему не вылезли ошибки по синхронизации а вместо этого по топливной системе P0090 и P0190. P0090 которая появлялаь рандомно до кап ремонта могла быть софтварная, это мне дилер подтвердил, на всякий случай я обновил прошивку неделю назад. Ошибка P0190 была не связана напрямую с датчиком давления в рампе, но следствием отключения ТНВД через 10 минут езды на прогретом моторе, возможно ЭБУ делает это в целях избежания повреждений топливной системы, Позавчера переставили цепь правильно и ошибки ушли. При правильных фазах краткосрочные коррекции сначала были до -30... Переобогащеная смесь. Переобучил дроссель, сделал реинициализацию датчиков валов и обучение датчика маховика. Сейчас коррекции: Долгосрочные -7 краткосрочные на ХХ +2 -5, предполагаю что со временем еще произойдет более точная адаптация. Моя с неправильной установкой цепи: Эталон:

Прошла неделя. Хлопьев нет, жидкость однородная. Считаю, что дальше проверять смысла нет. Почему у кого-то там выпали хлопья, остаётся только гадать: 1. Левак кулстрима и/или родного антифриза 2. Грязная тара, в которой смешивали 3. Вброс, клевета.

@MercedesG500 , вы спросили мое мнение, я сказал. Теперь вы его осуждаете, зачем тогда спрашивали? Вы в курсе, что двигатель MR20DD с непосредственным впрыском? Что это значит для чистоты впускных клапанов Вам известно? Впускные клапана не омываются бензовоздушной смесью, только воздух, поэтому все зольные отложения от масла остаются на них и клапана зарастают грязью, поэтому везде в нормальной литературе для этих двигателей рекомендуются средне и малозольные масла, чтобы минимизировать отложения. В Ниссановском 5W30 A5/B5 золы чуть больше 1, что тоже неправильно, но не 1.4 как здесь. В среднезольниках и Ильсак маслах золы 0,8 и меньше и вязкость всех этих масел около 10 и даже меньше, а не около 12. На официалов ссылаться не надо, им пофигу , что будет с авто в послегарантийный период. На дилерском 5W40 у знакомого при дилерских интервалах 15000км, а езда у него была в основном городская, залегли маслосъемные кольца даже в гарантийный период и пришлось оффам капиталить двигатель. Хотите качественных и дорогих импортных масел, ищите оригинальные Шелл или Мобил. Есть еще довольно дорогое хорошее наше масло, не хуже Шелла Ультра, но советовать теперь наверно никому ничего больше не буду, неблагодарное это дело.

Народ, что я нашёл! Это просто материализованная мечта: https://ozon.ru/t/VJ1TY91 241₽

@smax99 , в предыдущем же посте всё написано). PS: Ну не хочет он его брать)). Ему больше нравится французский синий 15208-9F60A от Пурфлюкса с заворачивающимся, сминающимся и рвущимся обратным клапаном, тоже так себе альтернатива.

Поменял вчера масло. Теперь и я в секте Синтека)). Залил на зиму SINTEC premium 9000 0W-30 ilsac gf-6a. Мотор шепчет... И едет тише, и тянет отлично, по разбитой дороге ходовая меньше стучит.. тормоза почётче стали? Засунул тестовую баночку в термокамеру. -20 хорошо течёт -25 достаточно хорошо течёт -30 видно, что густеет, но переливается из угла в угол вполне -35 перетекает тяжело -40 почти не течет, но медленно перетекает, как очень густая сгущёнка Дальше морозить смысла нет... В наших краях до 30 градусов редко и видно, что нулёвка сможет. Надо образец 5ц30 потестить) возьму с дачи в выходной лук jp и s-oil gold.

Просто оставлю здесь это фото, а то часто возникает вопрос - как движется масло через радиатор вариатора, где вход, где выход.

Здравствуйте дамы и господа. Спешу поделиться, держать в себе такое не могу. Рассказ будет долгим, берите попкорн или пивко. И так, появилась у меня новая машина, с климат контролем и свистящим моторчиком печки. Ну думаю, этот свист как серпом по...., да и зима на носу(подумал так выглянув в окно). Решил начать процесс. Покупать аналог , как то не хочется, отзывы не всегда хорошие. Решил восстановить старый, поставив на него подшипники. Предварительно найдя инфу на ВК, что продает один мастер Ильнур а Татарстане. Добыл старый моторчик и отправил ему на ремонт. Со своим ездил, сделав музон погромче а скорость моторчика потише. Получив моторчик(потом свой отправил мастеру в замен) порылся в Дроме и посмотрел , что и как снимать, куда,что пихать и ставить. Вообщем как учили при союзе. Вчера, набравшись храбрости приступил к операции. Скажу заранее, лучше бы я не набирался этой храбрости. Но делать нечего , так как два мастера сказали , что не хотят этим заниматься, типа делай сам. Знал бы я заранее, что мастера просто так не отказываются от денег. Загнал машину в теплый бокс и понеслось. Вообщем , слов нормальных нет.. Это просто какой то ужас. Пока все снимал, подлазил, вывернувшись наизнанку к этому моторочику думал сдохну. Но это была только первая часть моей трагедии. Когда все снял и разобрал, будь неладен этот педальный узел. Увидел страшную картину, моторочик вижу, но он еще дальше , чем я предполагал, пришлось полность заползать мне под рулевую колонку, из дверей торчали только ноги. На втором этапе, кое как дотянулся до него, и открутил, а вытащить не могу., задевает, клинит, не проходит. Через полчаса, я как то его выдернул, даже сам не понял как. После того как выпил литрушку воды и закусил валерьянкой , начал процесс сборки. Еще через час понял, что без кувалды я его туда не запихаю.Но машину и себя жалко. Думад, думал... пришлось еще снять электопривод климата( естественно сам привод с полумесяцем и честеренкой были ранее сняты). и только после этого я его туда впихал. Рассказ мой доглг, но все равно приходит его конец, так как последняя, завершающая часть , установка педального узла. Поставит и прикрутить его не сложно, на два левыз юолта , а вот два правых это пипце. Болты я наживил, а закрутить не могу, места мало и узко. рука с ключом не пролазит, удлиненый вороток не подходит, так как болты длинные и головка не достает до гайки, упирается в болт и все. Пришлось кое как запихать руку сверху на верхний болт с кючом и по 2-3 мм, подтягивал, пару раз рука застревал, не мог выташить. Вобщем еще пол часа на два правых болта педального узла. Если кто будет делать, то сразу ищите длиннуюголовку на 13 , сэкономите время 20-30 минут.Остальое собрал более менее, быстро, Сектор по метке иоже задолбался выставлять. С удовольствием вспоминал, свой старый простой родной кондер. Фоток не делал, так как был в гневе. Этого японца , который поставил туда мотрочик отопителя, над не четвертовать, а посадить на кол. Да только за эту конструкцию, хрен вам, а не Курилы, узкоглазые. Вообщем вывод такой, если можете, поручить это дело кому то другому, в пожилом возрасте этим лучше не заниматься. А если моя статья вас ничему не научила, то готовтесь. Я снимаю шляпу, перед теми , как писали в ВК, что эту процедуру они делали на улице зимой, за 1,5-2 часа. У меня ушло почти 6 часов., с перекурами.

Решилась моя проблема с заводом. Снял я плюсовую клемму со стартера, снял вторую идующую в сам стартер (к электродвигателю). Побрызгал проникающей смазкой на все детали, немного шлифанул шайбу и гайку (а гайка то с насечками) со второй клеммы. Закрутил минут через 15 в обратном порядке. Завелась моментально. Перегнал машину на безопасное от чистящего снег трактора расстояние ? Заводил раз 5 уже. Заводится без проблем и сразу. Окисление контактов от сурового северного климата. Машине 6 лет (2018 года), пробег 76500 км. Чуть позже подключу сканер, посмотрю есть ли ошибки.

И да, на пятилетнем сроке владения и на пробеге овер 55к км в очередной раз заливаю 0/20, издеваюсь и не берегу авто, изверг и… (ну там сами придумаете)

Прошло 6 лет и 96000 км. Тормоза не пищали, тормозили, до самой замены, все отлично. Заменил диски и колодки. Колодки Akebono AN-751WK. Диски - Bosch 0 986 479 358. Естественно все направляющие и резинки. Заменили тормозную жидкость. Нарисовалась проблема - разбитые посадочные отверстия под направляющие втулки, в скобах. Скобы заменил чуть позже сам. Nty HZP-NS-002A - они одинаковые слева и справа.

Поломался правый передний брызговик на j11 российской сборки. Как выяснилось с другими вариантами сборок брызговики эти сильно разные. Если вдруг кому понадобится вот Rosteco 23394. Есть по 750 руб на озоне и экзисте

@MercedesG500 гексагональный нитрид бора и дитиокарбамат молибдена, содержащиеся в КераТеке, снижают трение, что в свою очередь влияет на акустические характеристики работающего двигателя - вроде как тише работает но эффект проходит практически сразу же, как только масло сливается ну и если бы у всего этого имелись космические св-ва, то все масла уже давно бы были по завязку набиты бором и молибденом, однако это не так, того же молибдена достаточно определенного кол-ва (как впрочем и бора), а далее сколько не сыпь - эффекта не будет молибдена в товарное масло добавляют именно столько, сколько нужно для максимальной эффективности, по нитриду бора - вопрос спорный, до конца не изученный, массово в товарных маслах не нашел широкого применения добавлю: товарное масло - это самодостаточный сбалансированный продукт (мелкодисперсный коллоидный раствор), добавляя же различные присадки мы нарушаем баланс и есть высокая вероятность получить суспензию гексагональный нитрид бора - это по сути суспензия в отличие от MoDTC, который хорошо растворим в масле

@aha, @КГБ , поясните за что мне репутацию заминусили?!! Это реальные фото оригинального фильтра 15208-9F60A (синего) с вывернутым и смятым противодренажным (обратным) клапаном, который ставится в J11 на двигатель 2.0 (MR20DD). Разговаривал у дилера с механиком на ТО, тот подтвердил, что такие случаи бывают. Третье фото, это кусок этого клапана в канале при разборке колена во время ремонта двигателя.

@КГБ , да нет сейчас нормального "оригинала", одна подделка идет, красивая снаружи и полупустая внутри (катушка ниже, складки ниже и реже). А складки Нитто специально так сделаны, через несколько длинных одна короткая (выглядит, как неравномерность) для предотвращения их слипания по малому радиусу катушки. Дело ваше, хозяин-барин.

Ну и зря, у Нитто чаще всего печать такая, как и у многих других крупных производителей (немецкий Манн, Пурфлюкс, Фрам). У них внутренности качественные, а не надписи. Поддельщики же наоборот, внешне конфетка, а внутри г... Если брали у Юникома, то он официальный поставщик Нитто на нашу территорию.

Высотой (а значит и поощадью фильтрующего элемента) - 65, 70 и 85 мм соответственно все остальные параметры идентичный - что посадочный размеры, что резьба, что наличие противодренажника, что давление перепускного Последних лет 8 только этот бренд и использую, начинал еще на Мазде СХ5 Еще ксть бренд Vic, тоже отличные фильтры, но чот ускакали по цене сильно вверх, даже выше Nitto, да и с постащиками у Vic не так прозрачно

В первую очередь щелочным числом и как следствие золой. Учитывая, что mr200dd двигатель с непосредственным впрыском, где предпочтительнее средне и малозольники предпочтительнее будет ilsac, тем более, что он класса SP, а A5/B5 идут класса SL.

не http://x-trail-club.ru/forums/topic/30097-maslo-motornoe-kakoe-obschaya-tema-t31-t32/?do=findComment&comment=1196759

Поставил втулки заднего стабилизатора CTR GV0410. Брал у официалов CTR "ПартКом". Встали отлично Старые втулки были Toyo, прошли 105.000 км

@Юраш Прокладка металлическая, но облита слоем тонкой резины. На первый взгляд кажется, что резиновая, но поднесите магнит, она примагнитится. Откройте каталог по своему вину. Будет видна информация по машине и откроется дерево запчастей. Вот на моём примере: Проходите в Трансмиссия - Регулирующий клапан (ATM). Будет картинка. На неё надо нажать для увеличения. Нажимаете на номер фильтра, слева откроется табличка с артикулом. Можно сразу цену на Экзисте посмотреть и описание. И аналоги там сразу показаны.

@Юраш Какой год у машины? Дело в том, что фильтры грубой очистки вариатора могут быть разными. Первые выпуски j11 2.0 имели фильтр грубой очистки с металлической сеточкой. Такой фильтр можно не менять, а просто промыть. У меня такой фильтр 10 лет стоит. Промываю и всё. С какого-то момента стали ставить фильтры с фетровым фильтрующим элементом. Такие фильтры только менять. И эти фильтры не взаимозаменяемые, разное крепление. Ну и главное, по выложенному Вами артикулу непонятно, какой же всё-таки фильтр в этом комплекте. А в одном из отзывов на этот комплект сказано, что прокладка резиновая. А должна быть металлизированная. Лучше всего пробить по вину, какой фильтр у Вас стоит. Ну и не забываем также про фильтр тонкой очистки. Его обязательно надо менять. https://jatco.su/jatco-jf016e-zamena-masla-v-v-variatorah-nissan-cvt-8-modelej-re0f10d-re0f10f-neoriginalnye-rashodniki/ Почитайте

Под капотом написано же. Марка масла для кондера тоже указана. У меня англичанин. Думаю, разницы нет.

Устроил своему Кашкаю небольшое ТО. К обычным фильтрам и маслу добавил замену тормозной жидкости. С прошлой замены прошло 45000 км и 3,5 года...

Кто сломал или потерял крышку салонника, есть решение. На авитах за нее просят от тыщи до полутора. Мы же идем на али и за 241 руб. покупаем 27276-4BC0А. Саморез берем из закромов. Профит:

1. Отсоедини минусовой провод с аккумулятора. 2. Затем открути гайку на стартере и сними провод. Под этой гайкой шайба стоит корончатая. Она окисляется и контакт пропадает. Короче всё там зачисти и обратно прикрути. На 99% должно всё заработать.

Нашлась причина дребезга. https://cloud.mail.ru/public/rfka/bsNdDG1t4 Сборка питерская. Козлы, элементарную вещь забыли сделать. P.S. А что конкретно гремело - так и осталось загадкой)

Заливайте Синтек 5w30 и не мучаетесь, подделок точно не будет.

впускные клапаны обрастают шубой гораздо быстрее и больше, нежели на менее зольных маслах потому что нет в этом масле того, за что стОит переплатить и/или отдать бОльшие деньги

Вроде внимательно осматривал радиатор, пробки не видел. Полез в каталоги, поискать, где же она? На схеме нет: Может не на всех модификациях есть пробка? Ещё нашёл вот такую страшилку про Нисан Максиму: А ещё вспомнил, что на какой-то из моих Субару, пытался повернуть пластиковую сливную пробку радиатора, разумным усилиям она не поддалась, побоялся сломать, сливал тоже через патрубок. Скорость слива через такую пробку конечно меньше, чем через патрубок, но при сливе сипатрубка сначала течет сильно, потом минут 5 еле-еле пока из блока сливается. Поэтому возможно по скорости слива разницы не будет, если эта пробка у кого-то есть.

Спасибо Залил. Посмотрим. Хотя я вряд ли что-то увижу) сливающийся синтек 0w30 на вид был черным, на бумажке коричневый, без красноты. Прошел около 8ткм. Фильтр как обычно уже 111.

все люди вольные - никто ж под дулом револьвера не заставляет читать и свою былую причастность к вышеупомянутому заведению я вроде не скрывал

Я просто определился с вязкостями и теперь лишь ищу низкую цену среди брендов, которым я доверяю. Вроде не сложно. А поставщики имеют св-во исчезать, наглеть в цене, менять ассортимент и т.д. и т.п.

Лукойл: до осени 2022 года все масло было на НАТОвских пакетах, потом всё (кроме линейки Professional - для СТО) перевели на Ричфул (Китай). В последнее время частично (а может уже и полностью) всё масло перевели на пакеты собственной разработки Синтек: линейка Platinum - на Китае, линейка Premium - частично на НАТО, частично на Китае Миракс: МХ7 - Китай, МХ9 - НАТО С-Ойл хорош тем, что - входит в мировую тройку по производству базового масла 3группы, - завод по переработке для них в своё время строила компания Идемитсу, - сейчас под контролем у арабов (Saudi Aramco), - есть совместное предприятие с Тоталем, выпускает продукцию Тоталь для корейского рынка Если ниссан дорого, тот вот гарантированный вариант от проверенного продавца - https://ozon.ru/t/97Yoe0K Поддерживаю!

Ух ты, вот и пролетело 205 моточасов, 8400км и 792л. бензина. Зима выдалась неспокойной. Поменял масло и фильтры Для профилактики поменял колечко на сливной пробке, раза 3 уже менял без откручивания. После насоса не вылилось ни капли. Воздушный фильтр поставил MANN. Сделан в Китае. На пластике рядом с гофрой есть маленькие потёки чего-то маслянистого. Наверное пропитка. Особо в вопрос не вникал, но вроде как фильтры с пропиткой улавливают больше пыли. Для смыва масла использовал садовый опрыскиватель из Светофора, заправленный нефрасом, он же бензин "Калоша". Опасался за его стойкость к нефтепродуктам, но зиму он простоял заправленный, ничего не случилось.

Вот такая вот штука. Удобненько и не выделяется.

Декабрь 2019 года, мануал

Просто масло для просто ездить. Без накруток за бренд, маржи продавцов и перекупов. А ещё, допустим, по какой-нибудь акции для привлечения клиента. Иногда можно продать дёшево, может даже по себестоимости, чтобы потом заработать. Конкуренция. И это хорошо. Для потребителя, в первую очередь.

Вы знаете себестоимость 1 литра этого масла? Или отпускную цену завода изготовителя? Думаю нет, поэтому ваше смех без причины...

Парни, мануал читать не пробовали?

Поморозил несколько образцов... Самое темное и ароматное ниссан, затем s-oil, лукойл и синтек Не знаю, почему, но лук 5w30 не отличается по текучести от нулёвки синтека. С-ойл чуть-чуть погуще. Ниссан 5w40 конечно сгущёнка) https://youtube.com/shorts/2uQMcbYbOQ8?si=53NBCiHtAMZswdCg https://youtube.com/shorts/xhWEcIf8JGE?si=kWvS8b0ltLrW2bu2 https://youtube.com/shorts/x0nmwhEfZog?si=HkLjdjbcUVyYPSav https://youtube.com/shorts/lQAzrZF4rOA?si=4_xMGby1SWe-iz4p

@Игорь1504 , вроде как подходит)), но я бы лучше заливал GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 API SP-RC ILSAC GF-6A, которое с молибденом для азиатов, оно в непосредственный впрыск получше будет, т.к. золы поменьше.

т.е. еща раз: в двигатель с поршнями без дренажных отверстий льем "оригу" Ниссан (а это стопудово 5/40 и не факт что орига), меняем раз в 10-15к (ну да, ОД же так делает), укладываем кольца в гудрон на поршнях, получаем за(ч/д)атки масложора, но... продолжаем к этому же стремиться! тут только пожелать удачи...

это не должно быть пыткой. Продумайте маршрут заранее. Нет смысла на машине ехать на юг, как на самолете. Нужно заезжать в интересные локации, останавливаться, ходить на экскурсии. Мы заезжали в разные интересные места по направлению, останавливались у красивых речек, купались. Раков варили. Ночевали, правда только на кемпах. Сейчас яндекс карты строят маршрут со всеми интересными остановками. Тогда это путешествие будет навсегда в памяти, а если вы сели в машину в 5 утра и не вылезали из нее до 7-8 вечера, конечно, такое мало кому понравится... да, это увеличит время в пути, но у родных отложатся новые приятные впечатления, это уже не будет испытанием...у меня девченки теперь не хотят самолет, хотят еще куда то заехать. Казань, НН, Москва, Самара, м4 от Москвы, там тоже куча локаций, где не были...

Оставлю заметку для ищущих "сверчков" После владения полностью уклееного виброй и местами шумкой j10 привык,что авто очень плотно ощущается без резонансов и т.п.,а по трассе иногда вообще шум к минимуму,просто катишься... На j11 за несколько лет поднакопилось сверчков,терпение стремилось к 0, проклеил двери "по своему " использовав вибру на разделении нутрянки и обшивки,штатный пакет с войлоком сложил в коробок? ,внутри железо прошёл воском,пластик вибра местами и 25 biplast и антискрип по кругу. Так же добрался с антискрипоп до воздуховодов и бардачка,внутри бардачок проклеен для комфорта,боковые части торпеды biplast 5 . Блок кнопок слева у водиля антискрип под посадку кнопок и местами biplast по площади.Боковые стойки и пластик сзади клеил не целиком,а обнаруживая слабые места на участке пластика ,хорошо работает сэндвич из вибры и biplast, можно сразу подготовить кусочек и приклеить,особо удобно это оказалось в центральном тоннеле,чтоб не снимать его целиком и минимум материала-все работает. Нижний пластик (порожки и т.п. ) тоже проклеен biplast и местами антискрипом-антискрип местами может скрипеть? проверять лучше сразу,местами можно смазать,но не силиконом,а чем-то типа литиевой смазки. Посадке клипс и их исправности стоит уделить внимание,иначе будете думать что снова провода или троссы стучат....и хрен вычислить без метода проб и ошибок. Был поставлен эксперимент с камушком с моря,положив на полочку под блоком климата понял,что звук тут в разных условиях разносится по разному и иногда не зная первопричину сложно обнаружить. Всё это делалось постепенно,но оставалась одна хреновина периодически создавая типа поскрипывания-щелчков сзади в районе багажника....был проклеен пластик двери виброй и антискрип вкруг,заморочиося изготовил упорчики резиновые на 5 дверь,проклеил местами органайзер и эта хрень периодически всплывала при переезде кочек или на небольшой скорости,иногда пропадая вообще почти. На слух вообще непонятно низ....верх....где оно?. Когда появилось время выкинул запаску и катнулся...это была не она и не 5 дверь,не замок и не упоры,пластик собирал сам... Понимая,что проблема в жёсткости решил поступить как технарь и осмотрев всё: штатную вибру, жёсткости и сварку,вспомнив как ехав с сумками на море было тихо пришел к выводу,что всё в норме,но слабым местом оказалась ниша запасного колеса и в целом эта конструкция - проклеил виброй нишу и под органайзером, местами второй слой. Эффект появился,но недостаточный. Затем по кругу где лежит колесо проклеил biplast 25-он имеет свойство восстановления формы и хорошо работает в стыке с колесом не скрипя ,при этом не скользит по поверхности. Думаю конструкция создаёт в целом доп жесткость....ТАМ ТЕПЕРЬ ТИХО и самое главное совсем другие ощущения от авто,т.к вибрации мелкие кузовные там тоже исчезли

Присадки из недружественных (НАТОвских) стран у Миракса только в линейке МХ9, как и у Синтека только в линейке Премиум 9000. В линейках МХ7 и Платинум 7000 - китай-пакеты. Базовые масла и присадочные комплексы тащат с ОАЭ благодаря SINTEC INTERNATIONAL TRADING LLC, (Dubai, UAE), а также благодаря ROLF Lubricants GmbH, (Leverkusen/GERMANY) и SIT Corporation LLC (S.Korea). Вероятнее всего благодаря Рольфу удается из европы притащить базовые ПАО-масла. Вот этот SIT Co LLC как раз и является брендодержателем Mirax, которое разливается на новом заводе-технопарке United Petrochemicals (UPEC) в Обнинске, прямо практически напротив мощностей Синтека (а там и Рольфа, и Такаямы) И да, несмотря на то, что от РФ отвернулись все и везде всё позаблокировали, масла Рольф и Синтек имеют (например) допуски Мерседеса - можно глянуть тут и тут. Рольф представлен в API (Американский институт нефти) Может и еще что-то где-то есть, я подробно не ковырялся

@AndyDS что уж тут поделать, "это Питер, детка" (с) Не, прям по ржавчине точно не буду. Дабы не офф: Если кому нужна вот эта крышка 28782-4EA0A: Прайс на нее - 2 тыс., что за кусок пластмассы за гранью добра и зла. Тогда идем на известную китайскую барахолку и покупаем вот эту 28782-ED500 за 180 руб.: