Лидеры

Выбрался в гараж, заменил задние тормозные диски с колодками. Колодки разводил через CVTz50 и новый блютус адаптер ELM, который у меня теперь не только показывает некоторые параметры но и может что-то менять в настройках. Для удобства открутил кронштейн тормозной трубки и снял разъём ручника. С другой стороны, кстати, разъём отказался сниматься, как я его не ковырял. Обошелся без его отключения. (Синяя проволока помогает мне обслуживать тормоза уже лет 15) Колодки прошли примерно 82500 км, выглядят так: С учётом того, что передние я поменял меньше 10тык назад, передние и задние колодки у меня сносились примерно одинаково. Но. С внешней стороны вполне А вот с внутренней... Толщина диска, уменьшилась на 1мм, до 12мм. Ступица из нержавейки, привалочная поверхность была практически чистая, со следами медной смазки. Промыл очистителем тормозов, набрызгал керамический смазкой. С конвейера стояли колодки Galfer Что не понравилось. Внешнюю колодку вытащил с усилием, а внутреннюю пришлось слегка постучать молотком. Руками не извлекалась. Новая внутренняя колодка стала тоже ОЧЕНЬ туго. Поэтому внутренняя сторона и изнашивается так неравномерно. Внешняя стала чуть легче. Направляющие на скобе от ржавчины конечно почистил, практически до блеска. Долго думал, смазывать ли чем-то направляющие, обычно не смазываю. Но тут решил побрызгать керамической смазкой. Обслужил направляющие суппорта. Их никто не трогал 7 лет. Резинки живые. Решил не менять. Родные стоят не адекватно, при этом не факт что они родные. А не оригинал - лотерея. Смазку наносил TRW. Колодки поставил Marshall M2625965, диски Marshall M2000538. По противоскрипным пластинам. С одной стороны поставил родные, с промазыванием противоскрипной смазкой. Их две, одна поверх другой. В комплекте с колодками Маршалл, с каждой стороны идёт по одной пластине. Но на внешнюю колодку родные пластины стали не совсем ровно из-за небольшого смещения ограничительных выступов на Маршаллле относительно родных колодок. С другой стороны машины внешнюю пластину на колодке оставил от Маршалла, посмотрю, есть ли разница. Краска, кстати, после закалки оказалась довольно прочной. Пока ехал 1.5 км от гаража до дома, раз 10 аккуратно оттормозился с 60 до 20 км/ч. Около дома посмотрел, краска на месте, на рабочей поверхности только местами стала глянцевой. Привалочные поверхности ступица-тормозной диск и тормозной диск - колёсный диск забрызгал "Керамическим Валерой".

меняйте чаще масло в вариаторе - лучше всяких присадок будет. ЗЫЖ Не использовал такие присадки для вариатора и не слышал про использование от кого-либо.

Из моего опыта , авто с 2019, но уже 177 т., У ДВС 1,2 процесс такой что на холодную идет сильное обогащение смеси для прогрева , стабилизации ХХ и коротко черный дым -это нормально и зависит от температуры наружного воздуха(особенно ниже -5-7С) и офицалы это признают , но у меня где то около 60-70т сильный дым пошел на холодную, ну очень много и почти минуту. Ну я поискал нашел закисший клапан продувки картера-заменил и все, стало 10-15 сек черного, потом белый бесцветный дым идет. И масло пахло бензином, я офицалам предъявил, но они мне показали бумажку что запах в масле может быть - это особенность конструкции( может из-за высокой компрессии в цилиндрах (14) бензин выдавливает в масло). Самое интересное, что сейчас масло не пахнет. Наверное приработалось., недавно мерил компрессию на всех горшках около 11-12. По антифризу у меня до 100т было залито Ниссан. Потом еще поменяли на тот же. Он немного уходил - 1л подливал. Где то на 150т уже залили наше Феликс JDM (12++) по рекомендации дилеров, промывали радиатор. Теперь совсем не уходит, сказали это более современный антифриз- не испаряется. Да , кстати меняйте масло через 7-8 тыс км и будет вам счастье🙂

Вряд ли навсегда... Я на Т31 с момента первого появления мужика года три катался и сбрасывал. Потом перестало помогать. Пытался ремонтировать оригу. На три дня хватило. Поставил SAT - 2 недели. В феврале поставил DEPPUL DEB57JG49D. Пока полет нормальный (ттт).

Тема не популярная, видимо со стартерами у нас все в порядке, однако сегодня чуть не попал на эвакуатор до сервиса. Ничего не предвещало беды, приехали к друзьям на дачу на праздники пару дней назад, сегодня утром выезд домой и машина не заводится. При повороте ключа отчетливо слышу щелчок втягивающего реле и дальше ничего, еще поворот ключа - снова щелчок и т.д... До этого всегда заводился без проблем и таких осечек никогда не было... Как оказалось, ослабли силовые контакты на втягивающем, там их два под ключ 8, удобно головкой. Одна гайка вообще была почти откручена и для её затяжки сделали оборотов 5-6, вторая тоже ослабла. Возможно кому-то пригодится.

Просто залил видно какой-нибудь левой херни с озова или вб. От нормальной промывки ничего подобного не случится. Немцы не дураки, во все ВАГовские авто предписано было на каждом ТО заливать очиститель. Я сам на Шкоде каждое ТО заливал присадку VAG G001770A2

Это машина провожает до подъезда. Моргаешь и уходишь домой. Машина освещает дорогу. То есть глушишь машину, моргаешь дальним, загорается ближний и всё. Закрываешь машину. Уходишь. Горит недолго. Полминуты наверно. Или около этого.

Неправильно предполагаете). Раздел появляется только после активации.

Кашкай j11 , 2015 года Питерский , комплектация XE . Активировал себе через CVTz50 и ELM327 . Все работает .

Черный поддон, дальше усиливающая плита (это тоже масляный поддон по мануалу) идет двигателя (стрелкой отмечена). Или масло с теплообменника течет (1), либо антифриз из термостата (2), либо прокладки на стыке травят, шланги пропускают, а может просто пролили случайно масло или ещё что. Либо течь на стыке двигателя и коробки передач, что не есть хорошо.

По описанию ошибка Код P0090 указывает на неисправность в управлении регулятора давления топлива (так называется у Ниссана ТНВД), которая может привести к различным проблемам, таким как задержка запуска, черный дым из выхлопной трубы, снижение топливной экономичности и проблемы с управляемостью двигателя. Ну а причин может быть много, но по реальному факту чаще виновата растянутая цепь при пробеге около 100-150т. если то появляется , то исчезает и еще стучит. По форумам бывает неисправность и в ТНВД( он не разборный) или датчик давления топлива (там канал может забиваться грязью) и пр. По правильному, для теста нужно приборами смотреть импульсы от датчиков коленвала и распредвала, если они разбежались или гуляют, то это точно виновата цепь.

Действительно на +2 стоят такие пластины с пружинкой, сначала не поверил сходил посмотрел. На 2,0л передние механизмы стоят от Мурано с двумя поршнями, и запчасти надо искать в их каталоге.

Думаю все эти механизмы для центрирования колодки, чтобы не было перекоса, т.к. колодка большая. Вам нужно искать монтажные пластины передних колодок для суппорта +2, они идут как раз с усиками. В каталогах для +2 вы их не найдете, там представлен однопоршневой суппорт и пластины без усиков. Попробуйте в каталоге мурано z50. Вот артикул, но я не ручаюсь за то, что он подойдет: 41080-0V726

@smax99 под сиденьем ничего не делали, пылесосили может? Пока скиньте ошибку, может глюк и не вылезет больше. https://www.drive2.ru/l/10550748/ В ютуб видео есть как скинуть.

Сорри да Вы правы, сила сопротивления да, но ..... Мощность, требуемая для преодоления силы лобового сопротивления, пропорциональна кубу скорости Движок 1,2 экономнее значит

Фото для любителей заливать промывку в бензобак Хозяин этого шедевра залил промывку инжектора. Итог замена бензобака ,топливной рампы с форсунками ну и все остальное по мелочи.

на наших трассах хоть местами дороги хорошие, но из-за большого трафика 140 ехать, лично мне - не комфортно, льет на такой скорости ровно на 50% больше, поэтому 120 макс и кошельку приятно у нас +20 км не облагаемый лимит, поэтому на трассе, где 90 выставляю круиз на 113-114, получается реальной 108, штрафов нет

Сопротивление воздуха приблизительно пропорционально кубу скорости, после 70-80км/ч. Т.е например увеличили скорость на 2%, а сопротивление возрастает на 8%. Самый экономичный режим по трассе это 80 км/ч. У меня расход мгновенный на скорости 70 км/ч - около 5л.; на 130 км/ч около 9л.

Попытаюсь ответить. 1. На оф сайте лукойла, под брендом "ЭКТО" значится присадка: "Преимущества обновленного топлива Экто Plus обеспечиваются высоким качеством базового топлива стандарта Евро-5 компании ЛУКОЙЛ, а также благодаря новому пакету присадок Keropur®️ ECTO, обеспечивающему высокий эффект по очистке и поддержанию чистоты топливной системы. Пакет присадок Keropur®️ ECTO покрывает детали системы впрыска двигателя защитной плёнкой, предотвращает образование отложений во впускной системе, поддерживает в чистоте впускные клапаны и топливные инжекторы https://lukoil.ru/Products/brands/ectoplus" Вы увидели в официальной информации что нибудь про Afton Hiter 6437 экто? Я не увидел. Чья это присадка: наша Российская или Китайская? Если прочитать инфу по вашей ссылке, то даже эту присадку ной-нейм недоливают до рекомендованных параметров: "Лукойл 95 Экто. Лукойл варит свой 95 без добавления эфиров. По смолам рекордсмен — молодцы! А вот присадки Afton Hitec 6437 пожадничали. Концентрация всего 575, а производитель рекомендует 850." Изначально , когда лукоил начал продавать Экто, то именно экто на керапуре проходила исследования в американской лаборатории, и именно экто на керапуре обладает теми улучшениями которые они постоянно рекламируют. Керапур - это разработка самого крупного в мире BASF (майд ин германия). А сейчас по факту они продают бензин не тот который нам прорекламировали. Ну и еще есть информация (не берусь гарантировать что это правда) - в свое время в начале продажи лукоил добавлял керапур по максимально возможной дозировке (638 млл на 1 тонну бензина) , а через 2 года стал добавлять по минимально возможной дозировке (238 млл на 1 тонну бензина). 2. Я всегда заправляюсь простым 95 бензином. Начитавшись разных отзывав я решил начать применять добавки в бензин. Ранее, на двух предыдущих машинах (немецкая и японская), при прохождении ТО мне выдавили баночку с жижой для добавления в бензобак и это было по оф регламенту ТО этих машин (немцы - раз в 15 т.км, японцы - раз в 10 т.км). Сейчас я покупаю концентрат Керапура и сам из простого 95 бензина делаю ЭКТО 95 но с максимально возможной дозировкой. Это конечно стоит денег - как я писал + 2 рубля на литр бензина. 3. Какой эфект дает эта добавка - я не знаю, но тешу себя что это работает.

Ну вот и всё... Думаю, дело в дешманском бензине, нерадивом хозяине, и совсем не присадке.

Не смущает, что Ниссана в России нет уже 4-й год? Так называемые ОД-это обычные сервисы с теми же китайскими расходниками.

Да, это часто происходит, стандартная причина. Провод, как я понял, экранированный, видеосигнал. Не заморачивайтесь особо, пойдут любые провода. Просто разрежьте и на скрутках восстановите контакт. На таком маленьком участке на картинке никак не скажется.

Не выяснили, почему внутренняя колодка туго встала? Не получится ли так же, как со старой колодкой, неравномерный износ. Я, когда колодки меняю, всегда смотрю, как они отпружинивают от диска. То есть должны свободно отходить от диска, как только руку от них убираешь.

По лобовому стеклу Фуяо. Пришли холода, наледь на лобовом. Обогрев работает, но одна нить нерабочая. Ещё заметил, что вся подложка с нитями приклеена не строго по центру, есть смещение в водительскую сторону (несущественно, но полсантиметра промахнулись). Хотя...надо присмотреться получше, возможно крайние ните тоже не работают ))) А так всё хорошо.

Приветствую, коллеги. Пришли холода и опять полез желтый восклицательный знак на панели. Появляется обычно утром при запуске авто. Четко было определено, что появляется он в тот момент, когда выжимаю педаль сцепления, т.е. дело скорее всего в датчиках на педали сцепления. Круиза у меня нет, так что датчиков у меня всего два: датчик положения педали и датчик выжатой педали (концевик). Полез разбирать...снял датчик положения педали и разобрал его. Почистил спиртом дорожки. Поставил на место. Второй день ошибок нет. Времени на разборку-сборку ушло около часа. Датчик можно снять без инструмента, висит он там на соплях.

Спасибо за подробный ответ! Точно не помню уже, смогу только в сб на сервисе сфотокать. Но похоже вот на это место:

Приветствую. Это где менно капли масла? В принципе это норма. Просто вода испаряется + с похолоданием интифриз сжимается немного. Если нет явных подтеков, то закрыть на это глаза. У меня с апреля по октябрь уровень антифриза упал с середины до минимума, но я на юг гонял в июле, считаю, что это норма. Для того чтобы убедиться, что испаряется вода из антифриза можно измерить рефрактометром температуру замерзания, если она ниже -40С, то скорее всего так и есть. И такое бывает. У меня такое было, когда машина новая была. Возможно ещё, что ТНВД пропускает бенз в картер. В морозы бензин через кольца поршневые может продавливаться в картер, что в принципе тоже норма. Это норма. Первые 20-30 секунд такое есть при холодном запуске.

Продолжаю заморочки с дисками. Отодрал малярный скотч, загрузил диски в печку. Закрыл сверху Включил фен сначала на первый режим, потом на второй. Воткнул термометр в левый от фена угол, где поток воздуха от фена минимальный. Температура с трудом доползла до 100°С. Укутал всё подручными материалами. Через 3 часа температура в самом холодном углу была 135°С. В районе стенки напротив фена была примерно нужная температура. В общем 3 часа диски запекались, надеюсь всё прошло как надо. Фен отключил, оставил всю конструкцию остывать, внутрь не смотрел. А вот герой дня, проработавший 3 часа без перерыва на максимальной мощности, корпус лишь слегка нагрелся. Температура воздуха была +12°С

Тоже самое было. Заменил цепь все пришло в норму. Похоже получается так- ТНВД работает от распредвала. Распред вал, при растянутой цепи, запаздывает и импульс управления ТНВД не вовремя приходит. Поэтому давление топлива при перегазовке меняется не так резко, маленький провал появляется. Машина тупеет, и иногда ошибка вылазит. Я в таком состоянии почти год ездил- ошибка же пропала. Потом все чаще и чаще. Пришлось поменять на 175т.

Топливная рампа не имеет рессивера (нет запаса топлива). При открытии форсунки давление падает, расход топлива нужно точно в такт компенсировать. Поэтому задача ТНВД не просто качать , поддерживая давление, а очень резко и точно и в такт качать. Очевидно при растяжении цепи кулачок который толкает ТНВД не попадает в такт, сначала давление в рампе падает ниже нормы при максимальном расходе топлива за какой то промежуток времени, по мере сдвига кулачка уже и при меньшем расходе.

Насос ТНВД сидит на выпускном распредвалу. ТНВД управляется напрямую ЭБУ двигателя. Из-за растяжения цепи идёт какой-то разнобой в показаниях датчиков, положениях распредвалов и коленвала, возможно он и не особо критичен, но тем не менее ошибка вылазит. Как пишут коллеги дальше ошибка будет чаще появляться. Замена цепи решает.

@AWN Зачем эта экономия на спичках? Раз в 50 тысяч км можно же потратиться, купить оригинал. Я конечно понимаю, что 100% оригинал непросто найти. Есть такая фирма, Рустранс-Логистик. Возит всякие масла из-за рубежа. Все документы предоставляет , анализ в лаборатории делает. Всё у них прозрачно. Если интересно , найдёте, где их найти, ссылки давать не буду, чтобы в рекламе не обвиняли. Отзывы тоже почитайте. Я сам у них беру NS-3. Банка 4 литра около 5-6 тысяч. Ну а если неинтересно, покупайте то, что Вам нравится, машина же Ваша 😀

@dimitry Вот такую прикладываю и всё цело, по барабану какой домкрат.

Описываемые симптомы появились после замены подрулевого шлейфа вместе с его корпусом (58 юаней, только допаял красную фишку со старого). Тормозило заднее правое. Почитав теории, решил что дело в заднем левом датчике. Купил новый, заменил, все по старому. Поменял правый с левым - без изменений. Прозвонил датчики на разъеме блока АБС - прозваниваются. Чувствую, надо подтягивать тяжелую артиллерию. Поставил программы для давно лежащего без дела Delphi DS150E на старенький ноут с Win XP (походу разобрался с многогодовой ошибкой клапана фаз газораспределения). Показывает ошибки переднего правого датчика и что-то там с углом руля. Купил и заменил передний правый датчик (был виден небольшой погрыз на наружной стороне датчика) - без изменений. Остался руль. И, естественно, оказалось что датчик угла был мной ранее собран не в надлежащие пазы. Думал - обучу, фигня вопрос. Хрен там. При нуле на колесах датчик угла руля можно было поставить только со значением минус 125 гр. Ошибка датчика колеса перестала вылезать, остались только ошибки руля. И загоралась гирлянда при повороте руля до упора. Перестановка датчика угла руля на один оборот в нужную сторону приводила к загоранию гирлянды при верчении руля в другую сторону. Почитал, посмотрел эти ваши интернеты как лихо обучают руль (другой марки машины) в поставленных мной программах. Даже установил версию поновее на нетбук с 10-кой. Нет такого пункта для Кашкая. Пришел к мысли что при нуле колес угол на датчике руля тоже должен быть 0 (раньше думал что "обучением" заставляют мозги думать что мои -125 гр - это ноль). Единственный оперативный вариант - разобрать датчик чтобы переставить центральный подвижный круг с совмещением его выступов с нулевым положением подрулевого блока. Сказано - сделано. Естественно при разборке чуть сместились относительно друг друга две внутренние шестеренки. Кручу руками полуразобранный подключенный датчик. Программа показывает сначала изменения угла, затем резко 3 тыс. град. с лишним. Ну, думаю, попал на 10 косарей. Поразмышлял как крутятся внутренние шестеренки. С третьей попытки (с передергиванием электропитания машины) нашел положение шестеренок когда при кручении центрального кольца угол изменяется, но не сваливается за 3 тыс. град. Прокрутил до нуля. Процарапал нужные зубчики шестеренок (чтоб не потерять положение). Вытащил центральное кольцо и переставил его в нужное положение (чтоб совпали нулевые значения выступов и пазов), собрал, поездил вокруг дома. Профит! Ошибок нет.

@Kondtantin у Вас Хавал или т32? Или оба два? ) П.с. чего тут пипками меряться? )) Как педалировать, так и жрать будет. У нас у всех не 8 горшковый атмо амер с объёмом 5л. Плюс-минус у всех одно и то же.

Колодки дисковые не отводятся никакими пружинками - их там нет вообще, они отводятся за счёт биения и неровности тормозного диска. Проверяйте подвижность пальцев скобы.

@SergKst ну 80 км/ч по платной трассе ехать сомнительное удовольствие:)

По моим подсчётам я уже заправил больше 300 полных баков. Без всяких керапур. Я доволен.

Изначально с завода разные электронные блоки в машинах, разные прошивки. У вас Ниссан, у меня Рено ) Хотя коробка передач у вас Рено TL4, как и меня, только передаточные числа другие )

это тоже выяснять нужно...может статься так, что машина и не "спит" вовсе

Проводка замыкает, или контакты реле залипли, хуже нет искать причину, когда это происходит временами.

Приобрел фильтр салона. На ощупь толстый. Цена около 500р.

У меня почти так же вышло, только -5т. За работы взяли -35т. Все остальное так же, детали офицальный Ниссан. Не, не это не у меня. У меня цепь правильно поставили.

с утра до вечера, на весь день, так и сказали

Меняю Каждые 8-10 тысяч км. масло Sintec A5/B5 SL/CF Двигатель 2.0 MR20DD.

Машины большие, тяжелые, моторы слабенькие, цепь тоненькая из мягкого метала, все они продумали, все для нас.

На j11 моторы разные и цепи думаю, должны быть разные, 100т/км для цепи это мало, ремни столько ходят.

7500, конечно, очень логично и правильно, по сути. Но, нужно иметь в виду то, что ездят все по разному и климат не у всех один. Вот по себе.. лето опустим, всё как у многих, но зимой ( север ), в морозы приходится подольше погреть, а пробеги не большие. У меня 200мч это 2500км получается. Если катать 7500км, то это примерно 600мч выходит. Ну перебор же. По топливу не считаю. Просто забываю вести учёт. Но, это было на х-трейле. Сейчас, на китайце решил не париться особо. Просто потому, что нет на приборке времени в пути ( мч ), высчитывать не очень то хочется. Объём масла около 5.5л, турбина. Пробеги маленькие, тысяч 6 в год. А раз в год всё равно менять надо. Так что планирую менять раз в год, если пробеги увеличатся, то через 5-6ткм. У чайна дилера ТО каждые 10ткм. Но я туда если и поеду, то только по гарантийным случаям.

Перекосило штатный домкрат,два раза за всю жизнь им пользовался и выкинул .В гараже у меня,подкатной и бутылочный ,а в машину приобрел теперь винтовой как на Прадике.Поднимает Кешку на ура с Хтрейловскими стойками и поставками под них 2см и всего полтора косаря.

@webpositive ну да куском провода обошел разъем.Обгоревший зуб на плате вытянул и к нему припаял провод, около фишки зачистил изоляцию черного провода массы и припаял второй конец, заизолировал и все...Фишку воткнул и больше у меня этого бага не было...Хочу заметить что это уже была вторая плата первый раз не поверил и брал новую.Но это болячка конструкционная в дорестайле.И именно левый задний фонарь.