Лидеры

Кашкай +2, 4 WD. При переключении на заднюю вдруг пропало изображении с камеры, потухли фонари заднего хода и выскочил CHEK CVT. После перевода селектора в P, варик заблокировался. Подобную ситуацию описывали МММ и Djon086. Сняв заглушку спереди от ручки селектора, с помощью ключа от квартиры принудительно разблокировал CVT. Начал движение, но только скорость 20-25 км/ч при оборотах 2500-3000. Кое как докатил до гаража (ехал почти 2 часа). Думал что-то с CVT, стал изучать сервисы по ее ремонту и конечно же форумы. Поскольку ремонт варика предполагал сумму от 90 000 руб. и больше, то решил с начала самому провести диагностику ошибки. Взял у товарища ELM327, загрузил на телефон Car Scanner и определил ошибку U1000. Гугл дает такое пояснение: "Возникает если TCM не передает и не принимает сигнал связи CAN в течение 2 секунд или более. Возможная Причина - Жгут проводов или разъемы (линия связи CAN разомкнута или закорочена). Вывод: причина кроется в цепях электропитания. Начал поиск с предохранителей. Почитав инструкции на Кашкай и схемы, нарисовался в моторном отсеке связанный с CVT предохранитель F15 - 10А, который оказался сгоревшим. Заменив его на новый, и сбросив код ошибки с помощью ELM327, всё нормализовалась, но не на долго. На следующей поездке все повторилось. Тогда опять интернет в помощь. Были проверены: надёжность подключения ПЛЮСа и МИНУСа с АКБ, мест подключения МАССы на корпус (окисление контактов не обнаружено), работа соленоида в селекторе передач (щелкает как положено), дополнительное оборудование - парктроники и задняя видеокамера. При проверке проводов, выходящих из гофры 5-ой двери обнаружилась протёртость изоляции проводов видеокамеры, которые при включении заднего хода и давали КЗ на корпус, что влекло выгорание предохранителя F15 и индикацию CHEK CVT. Кто то на форуме уже говорил: "Вспоминайте последовательность, что, за чем и как проявлялось, а за тем уже выстраиваете действий". Всем удачи.

Всем добрый вечер! В общем проблема оказалось с сигнализацией, но далеко не так просто как казалось. После скидывания клемм, либо прикуривания, точно определить не получится - проснулся остаток от старой сигнализации. Во втором сервисе был хороший электрик, провел все нужные тесты и выяснил, что питание бензонасоса пропадает именно после начала движения, при том что на холостом ходу и давление в топливной системе, и в ТНВД было на нужном уровне. Сказал, что если прислушаться, после начала движения слышно как под панелью срабатывает реле и питание на бензонасос прекращается. По итогу сделали самую просто и точную проверку, скинули плюс с питания бензонасоса и запитали его на прямую от аккумулятора и чудо - машина поехала. Таким образом я преодолел 200км из соседнего города, а завтра еду к своему мастеру по сигнализации за поиском этого неприятного друга под торпедой. Еще разок повторю, что старая сигнализация была демонтирована полтора года назад, и за это время проблем с новой сигнализаций не было, все работало как положено. Всем кто откликнулся, спасибо за ваши варианты 🤝🤝🤝

Было у меня такое. Но у меня машина 14-го года, думал с тех пор исправили этот косяк и реле идут качественные. У меня была такая же проблема. Мороз ниже -15 и после ночи всё, не заводится. Стартер крутит, но двигатель не заводится. Кто-то рассказывал, что дилер клал на ночь это реле в морозилку и на следующий день ставил на машину и проверял. Для того, чтобы двигатель завелся, надо было включить зажигание и подождать минуты три. После этого двигатель заводился. Наверно контакты реле как-то прогревались, что ли. Больше не могу ничем объяснить. Я просто купил новое реле на Экзисте по артикулу и вот уже 9 лет никаких проблем. Реле топливных форсунок 25230-7996A Вообще такое реле ставится так же на противотуманки, еще куда-то. Стоит оно слева под капотом. Снимаешь левое колесо, отгибаешь подкрылок , там две коробки с реле и предохранителями. В одной из них и стоит это реле. Повторюсь, у меня машина 14-го и я удивлён, что на новой машине такая проблема вылезла.

Доброго времени суток,друзья столкнулся с подобной проблемой Кашкай +2 1 поколение дорест. Стопы загорелись самопроизвольно и не гасли. По приезду домой что только не делал: снимал лягушки,искал короткое замыкание в плафонах. Наткнулся на статью с подобным и проблемами здесь на форуме.хочу выразить вам благодарность за обмен бесценным опытом. Нашел свою проблему в фишке фаркопа,она находится под пластиковым кожухом к которому примыкает крышка багажника слева. Каким то образом там набралось водой половина отсека запаски. При движении,видимо вода смещалась и замыкала фишку,что та поплавилась. Берегите себя!

@MaxMikhey я уже который год удивляюсь, когда ты называешь подвеску Кашкая жесткой. У нас с тобой вроде одинаковые Кашкаи (рестайлинговые J11), но на меня кашкаевская подвеска произвела самое приятное впечатление в плане мягкости. Сейчас у меня на Тигго подвеска правда еще мягче. но она вся расхлябанная какая-то...валкая, а в Кашкае была именно то что доктор прописал! Может давление в колесах поменьше накачивать? Не? Пы.Сы. Зимние колеса у меня были 215/65R16, а летние 215/60R17. Разницы в комфорте не ощущал.

Если прихватывает, то сига не при делах.

А вот это зря! Это очень частая причина проблем.

Похоже, нужно алгоритм озвучить. ) увы, не всегда помогает. А вот выкрутить, тут 100%.

Продуй саечи.

@Юраш 0826 бывает при просадке напряжения, о чём и говорит U1111. Зарядите акб, сбросьте ошибки и, скорее всего, всё будет нормально.

Вернусь к вопросу. Я дисциплинированно грею вариатор до 20 градусов и лишь потом трогаюсь. Не напрягало. А сейчас морозы минус 20 и стало напрягать. Для начала спрошу несколько размыто - если на вариаторе температура скажем 0 градусов - двигаться нельзя в принципе или нельзя двигаться в обычном режиме? Дело в том, что отъезжая с работы я сразу же попадаю в пробку, в коорой скорось движения не выше 20 км/ч. С простоями. Я обратил внимание, что вариатор сначала прогревается медленно, а когда трогаешься, то буквально через 500 метров его температура повышается на 10 градусов. Ощущение будто от двигателя тепло к вариатору передается с одной стороны, а датчик температуры находится с противоположной стороны и когда начинается движение, жидкость просто перемешивается. Так вот вопрос - если скажем по датчику 0 градусов, могу я без вреда двигаться со скоросью 20 км/ч?

прошу прощения за плагиат, но не удержался)) перефразируя автора, опишу Кашкай: Масло не ест, бензин 92й переваривает и не кашляет. Раз в 15т.км на ТО по замене масла и т.п. по регламенту. За весь период было заменено эээ, да ничего не было заменено Надо признать, что Кашкай2 получился очень удачным. Настолько, что даже не знаю, на что поменять, когда придет время. А пока наматываю километр за километром потихоньку и надеюсь на лучшее будущее. Всем удачи на дорогах!

Всем привет! Давно не писал на форуме, но изредка подглядывал в щелку))) Конечно, многое произошло в жизни и тут я смотрю ряды кашководов поредели, а вместо одних завсегдаев появились другие. Немного грустно...но все же я с большой теплотой вспоминаю свой кашкай, красивого темно-фиолетового цвета, который верой и правдой возил меня и мою семью без поломок 4 года(а до этого еще 3 года у первого) и на пробеге 90т.км продан третьему. В замен был приобретен новой тигуан. Сейчас и ему 8лет...да время летит. Уже 110т.км накатано и надо признать, я абсолютно не жалею о своем выборе. Машина не доставляет никаких проблем и со своими обязанностями справляется на ура. Масло не ест, бензин 95й переваривает и не кашляет поршнями, как меня тут ранее пугали. Раз в 10т.км на ТО по замене масла и т.п. по регламенту. За весь период было заменено правая шаровая, пару салентблоков, датчик качества воздуха, датчик давления климат-системы и блокиратор замка лючка бензобака. По сумме примерно чуть больше 10т.р за все(спасибо Али и Озону) не считая, конечно, расходников. Надо признать, что Тигуан 2 получился очень удачным. Настолько, что даже не знаю, на что поменять, когда придет время. А пока наматываю километр за километром потихоньку и надеюсь на лучшее будущее. Всем удачи на дорогах!

Берете шланчик от капельницы, на тот конец который будете засовывать в поддон через сливное отверстие, наматываете проволку толстую медную 1,5 или тонкую стальную. Типа как пружину делаете только расстояние между витками делаете 2-3 мм, и так см 15. После этого трубка получается оплетена, как в оболочке. Гнете как хотите, делаете загиб типа крючок и им засовываете в сливное отверстие. Ну а там дальше как всегда, шприцом откачиваете и сливаете в посуду. Если постараться можно откачать 400 гр.

В теме 87 страниц, а все вода в ступе толчется. Я бы резюмировал проблемы так: 1. На дорестайле (до 2009г) неправильная циркуляция жидкости бочка через радиатор. Это однозначно, и все вроде уже доработали этот момент на своих авто. 2. На машинах с вариатором этот самый вариатор отсасывает на свой прогрев приличное количество тепла, поэтому прогрев двигателя (а соответственно, и салона) происходит медленнее, чем на других авто. Без вреда вариатору эта проблема не лечится, хотя есть отчеты, что люди направили выход печки сразу к помпе - и сразу стало жарко. С другой стороны, можно установить автономный отопитель типа Вебасто, Бинар, Гидроник и т.п., которые будут компенсировать расход тепла на вариатор. 3. Неоправданно большая циркуляция охлаждающей жидкости для подогрева дроссельной заслонки и циркуляция через расширительный бачок (на некоторых (если не большинстве) автомобилей циркуляции через бачок вообще нет). Обе проблемы устраняются установкой жиклеров рядом со входами на дроссельную заслонку и бачок. Жиклеры можно изготовить из винта М6, просверлив по центру отверстие 1,5 мм. Добавляет 5-7С к температуре воздуха из воздуховодов. 4. Слабоватая помпа, которая дает слабый напор на холостых оборотах. Лечится добавлением в контур печки электрической помпы. Добавляет до 20С к температуре из воздуховодов на холостом ходу при прогретом двигателе. При оборотах более 1500 разница сходит на нет. На этом конструктивные проблемы системы отопления Qashqai J10 закончились. Те, кто исправил все или почти все вышеуказанные проблемы, имеют шансы в морозы ездить в тепле, сравнимом с другими автомобилями. Но на практике удается не всем, потому что кроме кроме конструкции есть еще и техобслуживание - и тут тоже Nissan нас подвел. 5. Регулярность замены антифриза. Изначально в автомобиль заливался фирменный антифриз L-250. Это разновидность гибридного фосфатного антифриза классификации G11 с длительным сроком службы - 5 лет. Однако, первая замена по регламенту ТО - 6 лет или 90 000 км, что смахивает на перепробег. Антифризы класса G11 известны тем, что имеют не самую большую теплоемкость и образуют толстый защитный слой на металлах, который препятствует их коррозии, но имеет плохую теплопроводность. В то же время при износе присадок имеется склонность к образованию толстого маслянистого налета на стенках, образованию сгустков и хлопьев. Эти сгустки вместе продуктами износа и коррозии тяжелее самого антифриза и имеют свойство скапливаться в нижней точки системы охлаждения, которым является печка. Примерно с 2017 года концерн Nissan прекратил поставки антифриза L-250 на территорию СНГ, объявив о введении замены - L-248. Говорилось о том, что L-248 полностью эквивалентен L-250... но имеет меньший срок службы - 2-3 года. Официальные дилеры с этого времени при замене антифриза стали заливать только L-248, однако продолжили руководствоваться старыми регламентами по периоду замены антифриза. Да и те, кто обслуживает авто самостоятельно, вряд ли помнят о необходимости менять антифриз раз в 2 года. Поэтому можно с приличной долей вероятности утверждать, что у тех, у кого печка дует недостаточно горячим воздухом, скорее всего был перепробег антифриза, и печка частично забита отложениями. Чем лечить этот случай? а) Прежде всего - мягкая промывка системы охлаждения и замена антифриза. Вместо L-248 лучше залить более долговечную альтернативу L-255 (артикулы KE90100035 - 1л концентрат и KE90200045 - 5л разбавленный premix ) б) Промывка печки. Есть разные химикаты, но из доступных и безопасных для алюминия - это лимонная кислота. Однако, на промывку больших надежд возлагать не стоит, если печке более 3 лет от роду. Как правило, в запущенных случаях внизу печки скапливается столько гуталина, что без механической чистки ершиком нижние каналы вычистить невозможно. в лучшем случае печку можно промыть до 60-80% от ее изначальной теплоотдачи. Причем, через нижнюю секцию все равно будет проходить холодный воздух с улицы, разбавляя нагретый. в) Замена печки. Кардинальный и эффективный вариант. Имеет смысл делать после или совместно с промывкой системы охлаждения и заменой антифриза. Вот пример: https://www.drive2.ru/l/580332683574379664/ г) Установка фильтров очистки антифриза. Защитит радиатор от новой грязи, увеличит срок службы антифриза и позволит понять, насколько он изношен. Можно устанавливать как водопроводные фильтры грубой очистки, так и полипропиленовые предварительные фильтры для питьевой воды на 5-10-20 мкм, так и топливные фильтры. Наиболее эффективный - такой вариант: https://www.youtube.com/watch?v=nBBUiphWsJo

Для сломавших защелку воздуховода. Покупаем : Aк2217-1109290 Защелка воздушного фильтра ГАЗель/Соболь Встает как родная. Цена вопроса 44р.

На кашкае воздух проходит и через испаритель кондиционера и через радиатор печки как бы последовательно, т.е честь воздуха греется а часть воздуха охлаждается. потом воздух смешивается в пропорциях тепловой заслонкой, которая и определяет чего больше подавать, холодного или горячего воздуха что бы была достигнута заданная температура. Если выбрано положение LO то весь воздух проходит через испаритель кондиционера а если HI то через радиатор печки.

Лучше снять бордачек. На отопителе будет видна белая пластмассовая деталь с подведенным шлангом - это эжектор. При работе климата из него выходит воздух. Отверстие из которого выходит воздух и надо перекрыть что бы весь воздух пошел через датчик температуры.

Я вот, хоть и не попал в эти года, но начитавшись про эти CAN, вырезал все коммуникаторы. Т.к. был случай когда самовольно на ходу включался турботаймер. И не представители Старлайн, и Ниссан не могли сказать из-за чего так. После как вырезал, ни одной ошибки по КАН шине, ни дерганий движка-все ровно. Потом мне дилеры Ниссан подсказали что в J11 многие датчики работают по КАН шине, поэтому помех в ней не должно быть.

Сигнализация стоит? Ищите реле включения топливного насоса, скорее всего в его цепи установлено реле сигнализации, которое начало сдыхать и отключает топливный насос . Ну либо само реле топливного насоса, но скорее всего реле сигналки, они менее надёжные чем родные.

Если на всех цилиндрах компрессия одинакова, то троения не будет, просто мощность упадет, масло улетит, в выхлопе сизый дым будет

Можно скидывать разъем с катушек зажигания, где не будет изменений падения оборотов -там ищи. 1. Надо мерить компрессию ( как выше уже сказали) 2.У свечей есть катушки. там стоят резиновые насвечники(трубки)- целые не треснули? И еще: обороты поднимаются до 2000-3000? троение пропадает? , попробуй скинуть АКБ на 5-10мин, потом включи АКБ заведи двс , посмотри будет троение. если нет -виноват ДД. ну, пока все, а там дальше еще чего нибудь найдешь..

@Баур меряйте компрессию.

Ничего не понятно, но очень интересно...

Не ожидал, что на Озоне полно модификаций данного устройства. Выбрал, на мой вкус, этот: USB-регулятор громкости компьютера, регулировка аудио тона, контроллер усилителя ПК, линейная плата динамика купить на OZON по низкой цене (3196224288) Приедет, посмотрим, полезен ли и куда его сколхозить

@snow "крутилка" не должна себя так вести. Она должна вращаться с легким усилием и небольшими "щелчками" при вращении.

Да, j11 в этом плане мне нравится. Тоже за 170 тысяч мало что менял. Передние амортизаторы, вентилятор печки. Помпу. Свечи. Один тормозной шланг. Как бы и всё. Подвеску еще не трогал даже. Всё в норме. Летом вентилятор охлаждения двигателя заменю. Купил уже. Восстановленный оригинал.

за 111000 кроме расходников, ничего не менял, даже свечи, все никак время не выберу, поменять. Но пропусков нет, в морозы заводится нормально, поэтому какой то лаг времени на замену еще есть...

Да, мне тоже. Отличный городской автомобиль. Была бы возможность, то не продавал. Оставил бы для города.

Подвеска Кашкая меня устраивает на все 100% и в плане мягкости и в плане валкости.

Я и на своем кашкае тоже не доливал, а вот 92м не кормил и ТО раз в 10ткм...наверно любил и жалел больше Но менял саленты на передней где-то на 70+. Кашкай скучный в плане поломок) правда, если перетянуть свечи или поджарить вариатор - жизнь заиграет яркими красками)

На что, на что, на красивый новый Кашкай, желательно на двух литровый.

Я его и имел ввиду. Там штуцер сбоку двигателя. Выгонял пробки, как написано в мануале: штуцер на блоке, шланг радиатора и в конце верхний шланг печки салона. Но воздух, что был в радиаторе при первом же открытии термостата залетел в блок и оттуда никуда не уходил. Стравливал на горячую через этот штуцер, помогло, но пальцы обжог. Инструкция производителя не совсем корректна в этом случает.

Кстати про "наш" двигатель я там нашел болт пробку для стравливания воздуха около распределителя-коллектора. В инструкции написано , что его надо при заливке открутить, дождаться когда из него ОЖ пойдет , потом закрутить. Хотя когда мне меняли ОЖ, то снимали впускной шланг радиатора, потом как заполнилось его подсоединили. Вроде после этого не было воздуш пробок.

@tav59 от Каябы давно уже осталось одно название. Ну, может ещё ценник.

Привет. Чуток отчитаюсь. С декабря ушел на удалёнку, соответственно, стал очень мало ездить. И сразу случились интересные дела ))) Сначала, после бешеных снегопадов решил отчистить машинку от снега. Как только чуток отъехал с места стоянки, случился некий "бряк" спереди, не придал значения. Через недельки полторы в пик морозов пришлось выехать (дела). Не проехал и 300м, как на же первом лежачем полицейском случился второй "бряк" ))) Ну и потом началось ... жуткие звуки на полном вывороте руля, потом появились постукивания на неровностях, чуток стало тянуть влево. Километров 20 ехал очень стремно. Добрался до парковки, осмотрелся - морда села, одна из пружин стоит явно криво. Понятно, надо в сервис. Решил не экономить, стойки/опорники уже давно были куплены. Заказал новые пружины, закинул всё в багажник. До сервиса добрался только сегодня. Вердикт - лопнули !ОБЕ! пружины. А ведь менял я их всего 5лет назад (KYB)! Итог - новые стойки в сборе, поменяно всё! На сей раз пружины LESJÖFORS. Посмотрим.... .... П.С. Предполагаю, что опорники начали клинить, потому на вывороте руля пружины пошли на излом. Просто не верится, что KYB так косячит.

Электрик вам с доски объявлений "топовый" попался. Кинуть провод массы напрямую на стартер он не догадался )

я именно так и предположил я новый не заряжал, как выдали мне его с напряжением 12.7, так его сразу и воткнули, я даже его до машины не нес и старый не приносил, сервис такой у магазина - оформляешь покупку, оплачиваешь, выдают паспорт/чек, сами несут (катят на тележке) новый, снимают старый, ставят новый, стартуешь двиг, глушишь (или не глушишь, если дальше ехать надо), жмешь руку установщику, благодаришь за работу, желаешь всего наилучшего и свободен!

Два раза переобувал машину с помощью купленного подкатного домкрата. На третий раз его уже не хватило...сломался. Теперь снова пользуюсь старым гидравлическим. Домкрат всегда ставлю в специальные места, предназначенные для подъема автомобиля. И без разницы. подкатной домкрат, бутылочный или штатный.

@blackkovu мне в прошлом году когда собирали зиму, слесаря тоже сказали, что на зимних дисках пятно контакта шире и нужны соответствующие гайки. Типа с узким пятном не будут держаться как положено. Купил комплект руб. за 600 (хорошо что были на 21).

@Rojer Тогда то, что ты поставить хочешь, тебя не спасёт, тебе такое ставить надо, чтобы наверняка:

Сегодня снял впускной коллектор, чтобы добраться до свечей. На самом деле ничего сложно нет, из инструментов нужна трещетка и головки на 8, 10 и 12. Крутить придется много, ниже отметил все места, которые держат коллектор и что нужно отсоединить. Декоративная крышка уже снята, ее держать два винта, №1. Внизу два кронштейна, откручиваем два винта №2 Отсоединяем хомут, который держит связку проводов №3 Снимаем разъем №4 Снимаем хомут и отсоединяем шланг №5 Откручиваем 4 винта крепления дросселя. №6. Сам дроссель не снимаем с разъема, чтобы не пришлось обучать. Внизу под дросселем есть еще один винт на 12. Откручиваем №7 Отсоединяем хомут и снимаем шланг №8 Два винта на 10 и 12.Откручиваем кронштейн-уголок. №9. Там же шланг сапуна, снимаем хомут и шланг. В нижней части 5 винтов, откручиваем. №10 Снимаем хомут №11 Отсоединяем гофру. Все, теперь можно скинуть коллектор. После снятия коллектора можно поизучать впускные клапана. Напишу в отдельной теме. Завтра продолжу. Замену свечей не планирую пока, еще рано. Поэтому выну одну свечку и посмотрю эндоскопом состояние цилиндра и поршня.

Приобрел себе подкатной домкрат в дополнение к штатному. Пролистал соседнюю тему с выбором, основной совет - взять трехтонник с большой высотой подъема. Конечно, его хватит за глаза, но подобные домкраты имеют ряд недостатков, а именно: цена, около 4-5тыр, огромный размер и вес превышающий 20кг. Легкий кашкай вполне обойдется и 2х-тонником. Основные сомнения были по параметрам высоты подъема, т.к. информации крайне мало, что и послужило поводом создать подобную тему. Итак, максимальная высота подъема штатного ромбического домкрата 410мм. По факту для подъема колеса будет достаточно на пару см ниже. Взял себе 2х-тонник Matrix с высотой подъема 385мм и резиновую пяту высотой 45мм, т.к. надо сделать канавку под порог кашкая как в оригинальном домкрате. Высоты более чем хватает даже без пяты, а с ней подкатной даже выше штатного на пару см. Итого: для подъема не требуется дорогой и тяжелый трехтонник, достаточно двухтонного домкрата с подъемом 385мм. Сравнительные фото прикладываю:

Да, тоже оригинальные на 21 были, поставили на 19. Примерно на фото какие были и какие стали на зиму.

@Slavchuk Если не в посадочном месте дело, то это другой разговор. У меня для зимней реплики тоже другие гайки (чуть меньше) и соответственно другой баллонный ключ.

Приветствую. Вот мой случай: в последний день перед отъездом домой (был в Туле), собрав прицеп решил проверить горят ли фонари на прицепе... дошел до заднего хода, т.к. рядом никого не было поставил на ручник, вкл. зажигание, перевел рукоятку селектора в положение "R" (так уже делал при подкл. розетки дома), на прицепе не загорелся (на машине горел), решил проверить "тестером" - напряжение было, понял что лампа. Рукоятку перевел в положение "P", выкл. зажигание, и заменил лампочку на прицепе. Пришел брат, я его попросил посмотреть, сам сел в машину завел и вуаля! рукоятка не снимается с "P", проверил предохранители что под левой ногой в салоне - все целые. Решил обратится к интернету и там уже узнал про "микрик", тягу, коробочка блокировки снятия... А да перед этим решил "аварийно" снять, вытащив заглушку что рядом с рукояткой и нажать ее, снялось, но с таким толчком, что на "R" что на "D", хотя машина ехала, и загорелся "чек", но ехать так 3600 км. как-то не хотелось. Потом заметил что на панели где передачи не горит не одна, не вкл. камера заднего хода и не горит задний ход на машине. Но вот почему-то решил пойти по пути интернета - проверил лягушку на педали тормоза (кстати там две коробочки с разным кол-во проводов), разобрал кожух селектора, нашел микрик (проверил не он), с обратной стороны та самая коробочка (скажем релюшка с тягой) и дергать она должна пластмассовый механизм на который я нажимал при "аварийном" снятии, и тут вспомнил что при нажатии на педаль тормоза нет щелчка в районе селектора, и наконец-то полез к предохранителям под капот. На предпоследнем предохранителе 10А в коробке что ближе к салону нашел, заменил, все заработало, правда "чек" не потух. Но это было уже не так важно, хотя к концу первого дня возвращения домой он сам потух, и до настоящего времени никаких проблем больше не было. Конечно смешно, но на тот момент хотелось плакать, сам виноват что сразу все предохранители не проверил?!