Рулевые наконечники. Рулевые тяги. Кашкай J10

[xammep2007 7]

просто дергали, один держал колесо, второй сотрудник сервиса дергал тяги...

[Alex3012 2]

Вот и в моем случае, тоже дергали дергали и сказали, что сдохла рулевая тяга, мол рулевая рейка не могла погибнуть за 40тыс км. А когда я снял пыльник с рулевой тяги, то был четко виден люфт в рулевой рейке, и в пыльнике была вода. Пришлось ремонтировать рейку. Пока не снимешь пыльник точный диагноз не будешь знать.   

[руль 6]

В 11.04.2016 в 12:04, xammep2007 сказал:

отбойники расслоились...

точно отбойники? или сайлентблоки задних амортизаторов?

[xammep2007 7]

на "проблемной" детали - код 55240-JD000

[руль 6]

20 минут назад, xammep2007 сказал:

на "проблемной" детали - код 55240-JD000

точно отбойник

[Mexanik87rus 0]

Такая-же история..., рулевая рейка по горизонтали гуляет. Лечиться это вообще? 

[xammep2007 7]

был на очередном ТО в эти выходные, посмотрели подвеску, поменяли только левый наконечник рулевой и сделали сход/развал.

[jumper 1]

Брал 555 год назад, недавно поменял, два месяца откатался лопнул пыльник на левом

[Bucho 9]

лично сам снимал рейку с J10 и разбирал её, проще рейки не придумать, качество сборки и исполнение механизма 2 по 10-ти бальной шкале))) такое ощущение, что инженеры максимально выжали минимального ресурса рейки))) даже смазку забыли положить в подшипник рулевого вала, как бы чревато подклиниванием и опасностью создать аварийную ситуацию... короче там самое слабое место это капролоновая втулка со стороны пассажира, поскольку рейка сухого исполнения и смазка там практически отсутствует то от нашего сурового климата влага имеет свойство быть внутри рейки... соответственно вызывает коррозию вала и задир той самой втулки следствие появление люфта и характерного стука... по этому снимаем рейку, для этого в идеале понадобится подъемник, откручиваем рулевой вал в салоне от вала рулевой колонки, ставим машинку на подъемник заведомо выставив её ровно и начинаем процесс извлечения рейки, откручиваем передние колеса, нижнюю продольную опору от кпп, подставляем под подрамник гидравлические стойки, откручиваем 4 болта усилителя подрамника и 4 болта основных подрамника, кстати 4 основных болта подрамника крепят его к лонжеронам к кузову через сайленблоки, которые к 100 000 пробега заканчиваются, быстрее всего изнашиваются задние сайленблоки подрамника, их можно заодно поменять коли уж снимать подрамник и делать потом сход-развал. заказывать лучше оригинал, номера могу предоставить кому надо пишите в личку... фебест нет смысла ставить хватает реально на месяц... да и по цене разница не большая... итак отвлеклись от основной темы, откручиваем основные 4 болта подрамника и приспускаем на стойках подрамник чуть вниз так, что бы можно было вытащить в сторону водителя... предварительно открутить рулевые наконечники, либо от кулака, либо от рулевых тяг... откручивает саму рейку от подрамника 2 болта на 22 и ключ рожковый на 21 и извлекаем её из под стабилизатора прокручивая рулевым валом в сторону мотора... далее моем рейку и можно преступать к разборке, зажимаем в тиски, снимаем пыльники рулевых тяг, откручиваем сами тяги, далее ослабляем контрогайку регулировочного болта рулевого вала которой прижимает червячную пару, извлекаем сам болт, вытаскиваем ролик с пружиной и откладываем его в сторонку в той последовательности в которой вы все извлекли... откручиваем верхнюю крышку рулевого вала с сальником и вытаскиваем вверх рулевой ведущий вал с подшипником, откладываем в сторонку и следом вытаскиваем ведомый вал, все рейка разобрана, втулка которую разбивает представляет собой  единое цельное кольцо из капролона разрезанное на 3 равные части, это сделано для того, что бы её можно было извлеч и установить в паз, для извлечения втулки необходимо две малые отвертки и длинногубцы, сдавить к центру части втулки и длинногубцами вырвать её из посадочного гнезда, далее исследовать все части реки на наличие коррозии, если такова присутствует то наждачка вам в помощь! все тщательно промыть бензином и смазать все движущиеся и трущиеся части смазкой, я использовал литьевую синюю смазку в тубе фирмы шеврон. она менее подвержена температурным колебаниям и отталкивает воду, но прежде чем все мазать берем корпус рейки, ведомый вал, втулку и идем в гости к знакомому токарю, показываем ему всю эту печальную картину современной инженерной мысли и руляем пару часиков, втулка должна вытачиваться из эластичного материала но упругого в тоже время, капролон подходит идеально! к тому же есть в каждой токарке. Важно выточить втулку с преднатягом, что бы ведомый вал плотно ходил во втулке когда она будет установлена в корпус рейки, но, что бы не закусывала  и не болталась, опытный токарь все сделает как надо. так же важно втулку сделать цельную и на 3 части её не разрезать, да бы не про слабить всю конструкцию. не маловажный момент на втулке необходимо вытачить упорное кольцо, подпилив которое можно сделать 4 упорных усика (как у оригинальной втулки) которые будут держать втулку в посадочном месте корпуса, что бы она не выскачила при повороте руля. Забираем втулку, устанавливаем в корпус её, мажем шлицевое соединение червячной пары, подшипник, вал... в нашем случае кашу маслом не испортишь))) и собираем все в обратной последовательности... важно когда будете затягивать регулировочный болт не перетянуть рейку, необходимо найти грань между свободным ходом и отсутствием люфта между шлицами рулевого механизма, в противном случае либо будет стук либо не желательная нагрузка на сервопривод рулевого усилителя, что чревато его выходом из строя,ю а это уже совсем другой бюджет ремонта! Ставим рейку обратно, ДА! чють не забыл самый тонкий момент всего процесса, !!!!!!!дабы не порвать катушку SRS необходимо!!!!! максимально придвинуть крусло водителя к рулю, и за нижнюю спицу продеть через руль ремень безопасности и защелкнуть его в фиксаторе, и отодвинуть сиденье максимально назад, тем самым мы фиксируем руль в центральном положении и не допустим разрыва катушки в рулевом колесе... иначе на приборке загорится гирлянда из лампочек, перестанет работать мультируль и сигнал... после сбора рейки необходимо посчитать обороты рейки от края до края и выставить её по центру, по скольку руль у вас стоит по центру то и рейка должна стоять по центру, если все правильно сделаете ремонт рейки конкретно в моём случае получился 400 рублей, не считая сход-развал. который необходимо делать после данных мероприятий, ну и после того как сделаете развал наслаждаетесь ровным и тихим ходом машинки. машинку будет не узнать, возможно руль будет чуток туже крутиться но это как отрегулировать сопрягаемые механизмы. УДАЧИ! 

[kis1987 14]

Помогите подобрать стойки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники, подобрал такое, но чувствую что не правильно, так как не понятно, с левыми и правыми частями...

корзина

 

[chuk78 2 073]

D8521-JD00B Тяга рулевая	2 дн.	шт.	2 650р.	5 300р.
Nissan D8E20-JG00A Наконечник рулевой тяги, правый	2 дн.	шт.	3 437р.	3 437р.
Nissan D8F40-JG00A Наконечник рулевой тяги левый	2 дн.	шт.	3 415р.	3 415р.

 

Стойки стаба на фото л/п

[Танкист 238]

Или :

555 SEN201R наконечник правый -808 руб

555 SEN201L наконечник левый - 745 руб

555 SRN240 тяга рулевая  - 815 руб ( пр/лев)

Стойки стабилизатора 555 - дороже чем оригинальные

Цены 5-ти месячной давности по Новосибирску.

 

[kis1987 14]

@Танкист 555 ок фирма ? я присмотрел еще CTR, везде мнения разные

новая корзина

не совсем понятно только с тягами, они левые правые одинаковые ?

Изменено 20 сентября, 2016 пользователем kis1987

[chuk78 2 073]

Тяги одинаковые

[kis1987 14]

@chuk78 есть ли смысл брать CTR ? или оно совсем плохое ? что бы из замены оригиналу посоветовали?

[chuk78 2 073]

@kis1987 киньте свой телефон мне в личку я перезваню

[Танкист 238]

@kis1987 У меня наконечники 555 уже более 40000 км. Все нормально. Брал их  по совету форумчан. Тяги  правая и левая одинаковые.

[siqe1337 0]

Уважаемые форумчане,прошу помощи у вас не знаю что уже и делать колесо попало в небольшую ямку,лопнуло крепение под рулевую тягу ,на кашкае (2011) купил новый кулак в итоге,колесо встает криво с новым кулаком,а со старым всё ровненько,разница у них только в маркировачных значениях.

Слева новый кулак,обратите внимание на самую нижнюю цифру,и правый кулак мой опять же обратите внимание на нижнюю цифру там 3,что вот как раз они означают? и что теперь делать,дайте пожалуйста совет,в чем разница

Прошу у вас помощи

 

Изменено 31 октября, 2016 пользователем VovaTuf

[chuk78 2 073]

новый это наверное б/у?

[siqe1337 0]

22 минуты назад, chuk78 сказал:

новый это наверное б/у?

Да,б/у,покупал оба кулака но в разных местах,и оба колеса стоят с новыми кулаками криво,номера вот те нижние как то влияют?

[chuk78 2 073]

номера не влияют ни как, на кашкай и икстрейл один вариант, других нет.  если мы говорим именно о кривизне развала а не схождения и вы уверены в целостности(не гнутые)передних амортизаторах,рычага,креплений рычага на подрамнике, то 99% что Вы приобрели гнутые кулаки с аварийного авто которые забыли выкинуть на помойку, а зачем покупали оба если как понимаю одно колесо попало в яму? стоит криво это реально видно или Вы так думаете?

[siqe1337 0]

26 минут назад, chuk78 сказал:

номера не влияют ни как, на кашкай и икстрейл один вариант, других нет.  если мы говорим именно о кривизне развала а не схождения и вы уверены в целостности(не гнутые)передних амортизаторах,рычага,креплений рычага на подрамнике, то 99% что Вы приобрели гнутые кулаки с аварийного авто которые забыли выкинуть на помойку, а зачем покупали оба если как понимаю одно колесо попало в яму? стоит криво это реально видно или Вы так думаете?

Вырвало левое колесо,а потом и правое т.е по сути оба кулака я менял и с обоих сторон такая ситуация,я поставил старый кулак на правую сторону и кулак встал ровно,вы уверенный что не влияют номера?

[chuk78 2 073]

2 минуты назад, siqe1337 сказал:

вы уверенный что не влияют номера?

Убежден на 100%

[siqe1337 0]

6 минут назад, chuk78 сказал:

Убежден на 100%

вот фотография в плоскости между ними

[chuk78 2 073]

что это фото дает? я же выше все описал