Зарядка, обслуживание и восстановление аккумулятора. Зарядные устройства. ПЗУ.

[povar 17]

НЕ верите мне , почитайте, что пишут нормальные люди:

Заряд свинцовых аккумуляторных батарей необходимо производить от источника постоянного (выпрямленного) тока.

Можно использовать любые выпрямители, допускающие регулировку зарядного тока или напряжения.

При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).

Спасибо, я почитал предл. статью, правда через строку, она мне нового ничего не дала.

Во первых электролит с осыпавшейся массой имеет не черный цвет, а коричневый. А советы автора по реанимации

осыпавшихся акк. полейший бред в настояшее время. Это можно было делать лет 20 назад и то только с заменой пластин.

[maidalan 87]

А раряжать акк. можно только при снятой клеме акк.

А чем грозит зарядка с неснятыми клеммами? Ведь ключ вынут.

[as46 7]

Чего Вы спорите и даете толковые советы человеку, который даже пробки открутить не может. Ковбой, не обижайся. Четыре года в наше время - это успех. Мой на Кашкае умер через три с половиной. Перед смертью достаточно сильно потрепав мой нервы - "мозг" такую ерунду нес, особенно про вариатор. На Газеле меньше трех прослужил. Но тут сам виноват, катаюсь на ней редко, а обслуживать лень. Раньше-да, батарейки в два раза дольше служили, но и стоили гораздо дороже, что и влекло за собой постоянное обслуживание и бережливость. А сейчас стали расходниками. Редко кто пробки откручивает и в банки заглядывает.

[VadimSPb78 201]

НЕ верите мне , почитайте, что пишут нормальные люди:

Ссылку дайте пожалуйста.

[povar 17]

А чем грозит зарядка с неснятыми клеммами? Ведь ключ вынут.

Ключ то вынут, но под напряжением остаются часть устройств: контроллер, иммобилайзер, магнитола, сигнализация и т.д.

Все это электронные устойства с компанентами имеющими максимальное рабочее напряжение.

Встречались компоненты с раб. напряжение 15В, а напряжение при полной зарядке акк. может превышать 16В.

В свое время у меня сгорел блок иммобилайзера на ВАЗ 21124.

Поэтому лучше не искушать судьбу, а снять клему.

[povar 17]

Ссылку дайте пожалуйста.

Пож. я не жадный.... _http://www.autodostavka.ru/index.php?id=755&subid=57

[VadimSPb78 201]

povar

Вы читали, что написано по указанной вами ссылке?

------------------------------------------------------

Если напряжение находится в пределах 13,9-14,3 В, значит система работает в оптимальном режиме, который может обеспечить максимально возможный заряд АКБ.

------------------------------------------------------

[povar 17]

povar

Вы читали, что написано по указанной вами ссылке?

------------------------------------------------------

Если напряжение находится в пределах 13,9-14,3 В, значит система работает в оптимальном режиме, который может обеспечить максимально возможный заряд АКБ.

------------------------------------------------------

Читайте все: и если найдете что то полезное, то я буду только рад за Вас....

[VadimSPb78 201]

povar

Всё полезное уже давно мной хорошо изучено :smile:

[povar 17]

povar

Всё полезное уже давно мной хорошо изучено :smile:

Мне ничего не остается : как только радоваться за Вас!

[Alex53 56]

Позвольте высказать свои соображения, Господа, по данному вопросу? Традиционные кислотные свинцовые АКБ, безусловно, НИКОГДА на авто не заряжаются нормально. Регулятор напряжения в генераторе традиционно настраивался на напряжение (13,8--14,2) В. Тогда как, для достижения необходимой плотности электролита необходимо прерывать заряд при напряжении 14,65 В.(Проверено неоднократно. Верьте.) Тут учитывалось всё, и плотность и температура и время. Вывод-надо заряжать от блока питания с регулировками тока и напряжения. Поставил ограничения--Ток~ 4-5 А. Напр. 14,65В. Включил--и ложись спать. Но наука на пару с техникой в отличие от нас не спят. Придумали "гады" кальциевые батареи в целях борьбы с сульфатацией пластин (это-самый страшный враг свинцовых АКБ). Жизнь АКБ продляется существенно. Здесь, как обычно, для нас и оказалась ловушка. Заряднное напряжение на борту должно быть не менее 14,8--15,1В. И зависеть от температуры. При норм. температуре д.б. ~14,6--14,8 В. На морозе даже и поболее 15,1 В. Старые машины к этому стрессу (насколько я знаю) до сих пор не готовы. Лично я этим вопросом был озадачен на Шевроле 2009 года. При старте на морозе(~20--30 по цельс.) была заметна зависимость Uзар. от температуры. По мере прогрева напряжение падало от 15,2 ~до 14,6В. (Тестер лежал в нагрудном кармане в тепле) На кальциевых АКБ должны присутствовать контрольные слова "кальций" или "серебро" ,естественно, на их языке. Как я узнал об этом, пришлось дорабатывать зарядник с целью поднятия напряжения. С уважением. Извините за пространность. Ужимал, как мог, не теряя смысла.

[Alex53 56]

Добавлю. Ребята, давайте жить дружно, а не ругаться, стреляя ссылками на "хрен" знает, какие источники. Сейчас много литературы пишется для заработка. Давай попробуем со своего опыта и знаний. Извините. С уважением.

[VadimSPb78 201]

Вывод-надо заряжать от блока питания с регулировками тока и напряжения.

Тут смотрите какая история получается.

В магазинах сейчас продаются зарядные устройства, которые либо полные автоматы, либо полуавтоматы с возможностью регулировки только тока.

И те и другие работают в безопасном режиме, те же 14,2В, что и в автомобиле.

Т.е. зарядить ими аккумулятор полнее, чем это происходит в автомобиле, не получится.

Соответственно обычный пользователь всегда ездит с аккумулятором заряженным приблизительно на 75%, и горя не знает.

Исправный автомобиль при этом заводится в любую погоду и мороз до приблизительно минус 30 градусов.

Для себя лично я не нахожу ни одной причины, чтобы заряжать аккумулятор не то, что бы блоком питания с регулировками тока и напряжения, а даже и обычным бытовым ЗУ.

Для примера расскажу свою историю.

Предыдущие мои два автомобиля были пригнаны из Германии. В обоих были установлены маленькие аккумуляторы ёмкостью 36 и 44 А/ч.

Поэтому они были заменены на аккумуляторы Варта ёмкостью 60 А/ч, что для наших зим вполне оправданно. Оба новых аккумулятора сразу после приобретения были установлены в автомобили без подзарядки. И проработали они в этих автомобилях по 5,5-6 лет ни разу не подзаряжаясь дополнительно. При этом не было и причин подзаряжать их дополнительно. В итоге оба автомобиля были проданы с этими, ещё вполне исправными аккумуляторами.

Возникает вопрос - в чём необходимость зарядки аккумулятора до 100% ?

И насчёт ругани.

Если бы общение было не через интернет, а в живом общении, то стало бы очевидно, что всё то, что я говорю, произносится нормальным вежливым голосом.

Видимо когда пишешь, надо ставить больше улыбающихся смайликов, чтобы меня правильно понимали :smile:

[Alex53 56]

Коль скоро разговор зашёл о правильной зарядке, я и посчитал нужным высказать свои соображения. Необходимость в дозарядке АКБ от сетевых зарядников периодически вознникает, иначе их бы и не было. Ваши доводы, VadimSPb78, абсолютно справедливы. При нормальных условиях так и бывает. Ездишь, забыв о наличии АКБ и др. систем. Но, когда возникает проблема,(например, простояла машина недели 2--3 в условиях наших морозов-АКБ и подсела) приходится применять и знания и опыт. Поэтому очень полезен обмен опытом. А каковы Ваши, VadimSPb78, мнения по поводу кальциевых АКБ, которых сейчас, похоже, уже большинство в существующем ассортименте?

[Fedor 4]

Так как тема называется "Восстановление АКБ" несколько советов из интернета, возможно кому-нибудь пригодится.

Для начала определимся с возможными неисправностями:

1) Сульфатирование пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.

2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.

3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)

При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка. При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора.

1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).

2) Добавляем десульфатирующую присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)

3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.

4) Подключаем зарядное устройство(не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.

5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.

6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.

7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:

8) Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, исходя из моего опыта, иногда способен проработать дольше китайского!

[VadimSPb78 201]

мнение по поводу кальциевых АКБ

Такого мнения у меня пока нет, ещё не доводилось пользоваться.

[ags53 4]

Я думаю тема сульфатации сейчас абсолютно неактуальна, поскольку она возникает когда аккумулятор длительно находится в разряженном состоянии. В былые времена этому способствовали маломощные генераторы и ненадежные электромеханические реле-регуляторы.

Напряжение на аккумуляторе соответствующее полному заряду зависит от температуры, при снижении температуры оно повышается. Термокомпенсация штатных РР не делается, поскольку для этого надо измерять температуру аккумулятора. Поэтому зимой, особенно при коротких поездках когда аккумулятор не успевает нагреться, он может оказаться недозаряженным и его полезно периодически подзаряжать от ЗУ. Но опять же чтобы его полностью зарядить необходимо чтобы у него была плюсовая температура. Я просто заряжаю аккумулятор на своей машине перед зимним сезоном, на предыдущей машине Варта проходила десять лет без признаков помирания, у Кашкая пятая зима, пока никаких проблем.

[chuk78 1 925]

если он начал умирать вы его уже не спасете,купите новый,я думаю для машины стоимостью 700000-1000000 можно выделить 3000-5000 раз в три года,а не мерзнуть у подъезда с проводами

[Alex53 56]

если он начал умирать вы его уже не спасете,купите новый,я думаю для машины стоимостью 700000-1000000 можно выделить 3000-5000 раз в три года,а не мерзнуть у подъезда с проводами

Железный довод.

Однажды не выключил габариты после 1 сентября . Простояла на работе 12-13 часов .Села в нуль. Уж я ее и циклировал. Засульфатировалась насмерть. Ничего сделать не смог. До холодов поездил и понял--эта не жилец, а я не волшебник. Выбросил безжалостно.

Насчёт термозависимости. Я же говорил, что был озадачен на шевроле именно зависимостью зар. напр. от 15,1 до 14,6 при прогреве подкапотного пространства до рабочей температуры. НО, батарея была кальциевая. И, безусловно, при правильной зарядке надо следить за температурой АКБ.

[chenil 5]

Добрый вечер! И все-таки какую АКБ рекомендуете приобрести, чтобы ближайшие три года не возвращаться к этой теме???

[rust 43]

VARTA или бош. Я за варту.

[chenil 5]

VARTA или бош. Я за варту.

Посмотрите эту статью. Есть, мнение что варта и бош уже давно не лидеры, хотя в своё время были признаны многими автомобилистами. Я себе тоже на шестёрнку ставил варту и был безгранично рад

Посмотрите эту статью. Есть, мнение что варта и бош уже давно не лидеры, хотя в своё время были признаны многими автомобилистами. Я себе тоже на шестёрнку ставил варту и был безгранично рад

www.zr.ru/a/368219/

[VadimSPb78 201]

Есть, мнение что варта и бош уже давно не лидеры,

Может и не лидеры, но на 2-х предыдущих машинах 2-е Варты прослужили у меня по 6-ть лет, и были проданы с этими аккумуляторами.

Причём в обоих случаях они ещё даже не подавали признаков смерти.

[rust 43]

Посмотрите эту статью. Есть, мнение что варта и бош уже давно не лидеры,

Таки Ви хотели получить совета или Ви хотели сами посоветовать? )) Берите же себе новых лидеров, дай бог им здоровья. ))

[chuk78 1 925]

я за варту сам пользавался,только дешевые варианты не надо брать,если память не изменяет в серо-серибристом корпусе варианты достойные(параметры отдельно смотрите) у меня проблем не было