Лидеры

@MercedesG500 , вы спросили мое мнение, я сказал. Теперь вы его осуждаете, зачем тогда спрашивали? Вы в курсе, что двигатель MR20DD с непосредственным впрыском? Что это значит для чистоты впускных клапанов Вам известно? Впускные клапана не омываются бензовоздушной смесью, только воздух, поэтому все зольные отложения от масла остаются на них и клапана зарастают грязью, поэтому везде в нормальной литературе для этих двигателей рекомендуются средне и малозольные масла, чтобы минимизировать отложения. В Ниссановском 5W30 A5/B5 золы чуть больше 1, что тоже неправильно, но не 1.4 как здесь. В среднезольниках и Ильсак маслах золы 0,8 и меньше и вязкость всех этих масел около 10 и даже меньше, а не около 12. На официалов ссылаться не надо, им пофигу , что будет с авто в послегарантийный период. На дилерском 5W40 у знакомого при дилерских интервалах 15000км, а езда у него была в основном городская, залегли маслосъемные кольца даже в гарантийный период и пришлось оффам капиталить двигатель. Хотите качественных и дорогих импортных масел, ищите оригинальные Шелл или Мобил. Есть еще довольно дорогое хорошее наше масло, не хуже Шелла Ультра, но советовать теперь наверно никому ничего больше не буду, неблагодарное это дело.

Прошло 6 лет и 96000 км. Тормоза не пищали, тормозили, до самой замены, все отлично. Заменил диски и колодки. Колодки Akebono AN-751WK. Диски - Bosch 0 986 479 358. Естественно все направляющие и резинки. Заменили тормозную жидкость. Нарисовалась проблема - разбитые посадочные отверстия под направляющие втулки, в скобах. Скобы заменил чуть позже сам. Nty HZP-NS-002A - они одинаковые слева и справа.

1. Отсоедини минусовой провод с аккумулятора. 2. Затем открути гайку на стартере и сними провод. Под этой гайкой шайба стоит корончатая. Она окисляется и контакт пропадает. Короче всё там зачисти и обратно прикрути. На 99% должно всё заработать.

Нашлась причина дребезга. https://cloud.mail.ru/public/rfka/bsNdDG1t4 Сборка питерская. Козлы, элементарную вещь забыли сделать. P.S. А что конкретно гремело - так и осталось загадкой)

Заливайте Синтек 5w30 и не мучаетесь, подделок точно не будет.

впускные клапаны обрастают шубой гораздо быстрее и больше, нежели на менее зольных маслах потому что нет в этом масле того, за что стОит переплатить и/или отдать бОльшие деньги

Не отходя от кассы так сказать, про Cvtz50. Темы конкретно по этому приложению не нашел. Поставил себе тестовую версию, 1.57.20250809. Сильно не вникал, что нового, но сразу заметил на главном экране строку Первичное давление Цель, раньше её не было. Обратил внимание, что фактическое первичное всегда меньше целевого на 0,05-0,2 Мпа. Обычно держится меньше на 0,1 МПа Спросил об этом у разработчика программы, вот что он ответил: Может кому-то будет полезно.

В процессе езды без противоскрипных пластин из нержавейки, появился такой эффект: при движении задним ходом и нажатии на педаль тормоза, раздаётся стук. Причём при движении вперёд и нажатии на тормоз стука нет. Помазал противоскрипной смазкой, поставил внешнюю пластинку. У внутренней отломалось одно крепление из трёх, ставить не стал. Стук при движении назад пропал. На правом колесе такая же фигня, на внутренней пластине одно крепление отломалось. Заказал за 826₽ комплект на озоне. Renzo Ремкомплект тормозного механизма, арт. BSS054 - (аналог D1080-4EA0C, D10804EA0C), 1 шт. https://ozon.ru/t/3l4S2q5 П.с. родной комплект D1080-4EA0C кроме пластин на колодки включает в себя пружинки и пластинки, по которым ходят торцы колодок и стоит около 4000₽.

Список сигнализаций Пандора с бесключевым автозапуском для J10: C115PRO, C120, C125, C125PRO, C135, D325, D335, DX-45, DX-4G, DX-50, DX-50S, DX-55, DX-70, DX-91, DX-91/90 LoRa, DX-90/9x/6x/57R/40R, DX-9x/6x LoRa, DXL-3910, DXL-3920, DXL-3930, DXL-3940, DXL-3945, DXL-3950, DXL-3970, DXL-3975, DXL-39XX PRO, DXL-47xx (2xSIM/shard), DXL-49xx, DXL-5000 PRO, DXL-5100, DXL-5100 V2, DXL-5910, DXL-5920, E515, E525, E545, LX-3055, UX-4G (2xSIM/EGTS), X-4G / Smart Pro v3 (2xSIM/EGTS), RES1, RES2, S745, UX41x0, UX-47xx (2xSIM/EGTS), X-1700, X-1700 BT, X-1800, X-1800 BT, X-1800L v2 (1xSIM/EGTS), X-1900, X-1900 Bluetooth module, X-1900 BT, X-1900AA, X-1910 BT, X-20X0, X-3000, X-30X0, X-3111BT, X-3190, X-3190AA, X-31x0, X-1800Lv3 (1xSIM/EGTS), VX-4G_v2/GPS_v2 (1xSIM/EGTS), X-4G100/4G100S (1xSIM/EGTS), VX-3100 v1,2 (1xSIM/EGTS), VX-4G_v2/GPS_v2 (1xSIM/EGTS) https://loader.alarmtrade.ru

@MercedesG500, если Вам действительно нужны масла с "изюмом", то смотрите в сторону этих брендов - Amsoil, Pennzoil, Quacker State, Kendall, Shell (которые с технологией PurePlus). Mobil1 (которое x1) и чтобы все они имели спецификацию ILSAC, что худо-бедно гарантирует зольность не выше 1.0

@MercedesG500 , никогда не интересовало это масло, считаю его слишком распиаренным и переоцененным, понтов слишком много, возможно я неправ, но на оил-клубе тоже неоднозначное мнение (зола высокая, щелочное ниже, а вязкость выше, чем у однокласников). Привожу ссылку на анализ этого свежего масла https://www.oil-club.ru/forum/topic/60463-bardahl-xts-5w-30-a5v5-svezhee/, решайте сами или может кто еще подскажет.

я в свое время под это дело "материализовал" обычную воронку из ВИ - Пластиковая воронка AUTOPROFI VR-0160: обрезав носик, торчащий из воронки и часть ручки - вкручивается идеально, внутри воронки даже сеточка есть на двигатель QR25DE не подходит - не хватает места, так что Ваш вариант, @Sc0rrp, будет более предпочтительным обычное рядовое американское масло за оверпрайс

Зимой в машине тепло, но вот нога левая, немного мëрзнет. Решил удлинить воздуховод, приколхозил патрубок, может ноге левой будет теплей .

Если верить схеме из мануала. При включенном зажигании проверить напряжение на входе блока пассажирской кнопки (5-пиновый разъем). Синий провод <+>, белый и голубой <->.

Nissan CVT Fluid NS-3 Китай свежее От ООО "Рустранс Логистик" Nissan CVT Fluid NS-3 свежее

как верно заметил @alemtin но все же "старение" жидкости и накопление в себе продуктов износа идет и на более низких, чем 90 градусов, температурах, поэтому жижу все же желательно менять, пусть хотя бы частично, но менять

В жидкости накапливаются продукты износа, которые забивают и повреждают гидроблок и редукционный клапан. Для того, чтобы удалить их из системы и надо регулярно менять жидкость. Можете почитать, если интересно Jatco JF016e — замена масла в в вариаторах Nissan.

Производитель изменил конструкцию вариатора и изменил из-за этого вязкость жидкости для этого вариатора, наверно просто так)). Советую почитать сайт компании по ремонту Jatco https://www.drive2.ru/o/b/526809831923777758/. А ремонтники, уровень знаний которых неизвестен, примут вас потом (для ремонта) с распростертыми объятиями, но вариатор ваш и дело конечно ваше.

@AWN , а то что Экстримовская жижа, будучи мульти-жижей, по вязкости ближе к NS-2 нежели к NS-3 - это Вас не смущает? в Ваш варик вроде как ведь NS3 требуется мы же речь про это ведем, правильно? https://www.oil-club.ru/forum/topic/63098-extreme-vrt-cvt-new-2022/

Это не ребрендинг, а смена названия в другой стране производства). С S5 поступало из Европы, а без него - из Китая, по анализу состав и параметры идентичные, анализы есть на оил-клубе.

Не должно, скорее наоборот). Попробуйте поставить "ВЫКЛЮЧИТЬ", тем более, что остальные, кроме "0", почему-то не рекомендованы, Вам должно тоже понравиться). Полностью рекомендованы только два положения, их все и используют.

Откуда в вариаторе сцепление? В понимании как на механике? Стартовый пакет фрикционов, который смыкается при переводе в драйв и постоянно зажат пока не включат N или P. Роль сцепления для трогания выполняет гидротрансформатор, там нет трущихся деталей как на механике. Только тормоз блокировки "гидрика". Он блокируется после начала движения. Или я не прав? Езжу с включённым торможением двигателя - привык. Понравилась опция на гибридах и электричках, как там "на одной педали" или e-pedal — такой режим, где педаль газа выступает сразу и как газ и как тормоз. Мне бы подошла.

Спасибо что уделили внимание. Смею заметить, что читаю не только блогеров, дающих советы как правильно эксплуатировать машину с вариатором, но и Вас. По существу вопроса у Вас есть что сказать? Создается впечатление, что вы сами в этом не бум, бум.

аналогично! мне не нравится поведение машины при отпускании педали газа - какие-то клевки/тычки... это явно не на пользу механизмам, при выключении данной функции - внятное и понимаемое (а отсюда нормально рассчитанное и контролируемое) поведение автомобиля при движении "накатом"

@kirill2k Спасибо за решение! Нашел пост на драйве. В общем заменил скобы спереди - Nty HZP-NS-002A один артикул, подходит на обе стороны.

У Renzo под артикулом RFK853 идут эти пластинки и пружинки. В районе 350-400₽ стоят https://www.ozon.ru/product/renzo-remkomplekt-tormoznogo-mehanizma-art-rfk853-1-sht-665496053/ По отзывам достойные.

Заменил лобовое на Fuyao. Визуально всё хорошо, а как будет ходить посмотрим. Еврокод стекла 6084agahz. Зелёное, полный обогрев, шумоизоляция. Цена с установкой 22500 р.

и "чем скорее тем раньше" - нагар ухудшает теплоотвод, что в свою очередь чревато "прогаром"

Возможно из-за турбины и дилерского 15000 км, чтобы хоть как-то, но выдержало, не сдувшись в 0 к концу интервала, особенно в городе.

мне тоже абсолютно не ясна логика рекомендации в этот мотор именно А3/В4 Вы абсолютно правы, что АСЕА С3 (пусть даже в вязкости 5/40) было бы куда корректнее

У него же турбина и рекомендовано 5W40 A3/B4, хотя возможно все было бы хорошо на С3 маслах, но теперь поздно пить боржоми, пока не почистишь клапана)).

- неоправданно дорогое - завышены вязкостные характеристики, непонятный присадочный комплекс, попахивает отсебятиной (они ж себя к бутиковым маслам относят, поэтому творят как художники абстракционисты - как хотят, так и рисуют, но выдают за шедевр) - очень высокая зольность, поэтому не самый лучший вариант для моторов с прямым впрыском

@alemurzin , я уже писал, причем не один раз, хотя бы это, но есть и подробнее. Там ниже еще и заказные артикулы есть.

@MercedesG500 золы в два раза больше чем, например, в Kixx ilsac gf6. На нём конечно можно ездить дольше, чем на ильсаках, но и отложений оно оставит в 2 раза больше, а с учётом большей вязкости, во всяких застойных зонах типа канавок на поршнях возможно и больше чем в 2 раза...

@Den0507 валкий уазик стал поди, он и так не очень на 60 профиле?))

Обычное средненькое ILSAC масло, не лучше аналогичных от других производителей (Kixx, S-Oil), не более чем на 250 м.ч.

Только владелец J11 и T32 с двигателем MR20DD и супернизкой заливной горловиной, откуда выпадают все обычные воронки, поймет необходимость такой "мечты")). Я, как бывший владелец, очень хорошо понимаю. Спасибо за ссылку.

Народ, что я нашёл! Это просто материализованная мечта: https://ozon.ru/t/VJ1TY91 241₽

Оставлю заметку для ищущих "сверчков" После владения полностью уклееного виброй и местами шумкой j10 привык,что авто очень плотно ощущается без резонансов и т.п.,а по трассе иногда вообще шум к минимуму,просто катишься... На j11 за несколько лет поднакопилось сверчков,терпение стремилось к 0, проклеил двери "по своему " использовав вибру на разделении нутрянки и обшивки,штатный пакет с войлоком сложил в коробок? ,внутри железо прошёл воском,пластик вибра местами и 25 biplast и антискрип по кругу. Так же добрался с антискрипоп до воздуховодов и бардачка,внутри бардачок проклеен для комфорта,боковые части торпеды biplast 5 . Блок кнопок слева у водиля антискрип под посадку кнопок и местами biplast по площади.Боковые стойки и пластик сзади клеил не целиком,а обнаруживая слабые места на участке пластика ,хорошо работает сэндвич из вибры и biplast, можно сразу подготовить кусочек и приклеить,особо удобно это оказалось в центральном тоннеле,чтоб не снимать его целиком и минимум материала-все работает. Нижний пластик (порожки и т.п. ) тоже проклеен biplast и местами антискрипом-антискрип местами может скрипеть? проверять лучше сразу,местами можно смазать,но не силиконом,а чем-то типа литиевой смазки. Посадке клипс и их исправности стоит уделить внимание,иначе будете думать что снова провода или троссы стучат....и хрен вычислить без метода проб и ошибок. Был поставлен эксперимент с камушком с моря,положив на полочку под блоком климата понял,что звук тут в разных условиях разносится по разному и иногда не зная первопричину сложно обнаружить. Всё это делалось постепенно,но оставалась одна хреновина периодически создавая типа поскрипывания-щелчков сзади в районе багажника....был проклеен пластик двери виброй и антискрип вкруг,заморочиося изготовил упорчики резиновые на 5 дверь,проклеил местами органайзер и эта хрень периодически всплывала при переезде кочек или на небольшой скорости,иногда пропадая вообще почти. На слух вообще непонятно низ....верх....где оно?. Когда появилось время выкинул запаску и катнулся...это была не она и не 5 дверь,не замок и не упоры,пластик собирал сам... Понимая,что проблема в жёсткости решил поступить как технарь и осмотрев всё: штатную вибру, жёсткости и сварку,вспомнив как ехав с сумками на море было тихо пришел к выводу,что всё в норме,но слабым местом оказалась ниша запасного колеса и в целом эта конструкция - проклеил виброй нишу и под органайзером, местами второй слой. Эффект появился,но недостаточный. Затем по кругу где лежит колесо проклеил biplast 25-он имеет свойство восстановления формы и хорошо работает в стыке с колесом не скрипя ,при этом не скользит по поверхности. Думаю конструкция создаёт в целом доп жесткость....ТАМ ТЕПЕРЬ ТИХО и самое главное совсем другие ощущения от авто,т.к вибрации мелкие кузовные там тоже исчезли

Я вернулся к старому доброму - чистим суппорта вместе с заменой резины, зимой смазку практически не наношу. Всем хорошо, мне, колодкам, суппортам)

@Sergiooo Да хоть SAT. Только желательно пыльники шарниров с родной трапеции переставить, у аналога их нет.

Я проклеил уплотнителем зазоры, между дверью и крылом/кузовом, всё равно мëрзнет нога. Коротковатый воздуховод по моему, тëплый воздух не доходит до "цели" 🤣. Но это только, когда -15, и ниже.

Испугался мыть керхером двигатель. Взял 2 губки, тазик с водой и до чего дотянулся - то и протер.

А я вообще никогда не обращал на это внимание. Как думаешь, стоит заморочиться? 😏

Ну да, на стекло AGC дали гарантию 3 года на трещины и пр. Надеюсь не потребуется.🙂

Цены плавают, раньше было наоборот)). Можете взять одну NS-3 в жести и одну Митсу J4 1л в пластике, масло одно и тоже.

Сделаю анонс, работа обещает быть не пыльной, а ништяков прибавится у машины. В общем, прикупил, по случаю, электропривод багажника https://www.ozon.ru/product/elektroprivod-bagazhnika-nissan-qashqai-2016-n-v-1809028036/ Цена оказалась ниже психологии жабы, деньги были, поэтому звезды сошлись. Как поставлю расскажу итоги. Озон приволок в хлам распечатанную коробку, заклеенную скотчем, кое как, видимо таможня ковырялась. Везли долго. Как обычно из Китая. Комплект хорошо выглядит, крепеж и провода с разьемами очень неплохо изготовлены. Кнопки ниссановские. Впечатления хорошие, отзывы уже купивших, тоже. Будем работать. Фоток много не обещаю, погода 2 недели дождей на Урале, как они за, а в гараже не получается. посмотрим, короче.

Не тоже самое, когда мы заряжаем аккумулятор на машине, не снимая и не отключая клеммы, аккумулятор ни дает резких скачков напряжений, а вот без аккумулятора зарядное устройство подключать нежелательно, тем более зарядные устройства бывают разные.

Коротнула банка. Бывает. Это Вы заморочились) не помню, чтобы что-то слетало при замене аккумулятора. А вот подключать зарядник к машине без аккума я бы побоялся.

Доброе время форумчане! И так началась моя эпопея с АКБ ещё в прошлом году (извините заранее за много букв). В прошлом году на одной из стоянок(летом) не завелась ( слушал/смотрел мультимедиа (Тиайс), прикурили, завелась(это был 1 звоночек), зимой пару раз аналогично, но я раз в 2 недели на ночь ставил АКБ на зарядку, думая ну до последнего протяну....и вчера 25 июля 25 года вечером в гараже тоже не завелась. Думаю ладно, заряжу, поставил на ночь опять на зарядку, сегодня утром выхожу ,,,,заводить,,, а она никак. Понял что окончательно умер АКБ. АКБ как я понял стоял с завода какой-то итальянский 64ah при 640а пусковом. Т.е АКБ с 2019 года (рестайлинг у меня). Начались поиски АКБ в инете(Озон, Вайберис и т.д). Цена интересная но сроки доставки меня не устраивали. Сегодня у себя на свой страх и риск купил Тюменский 77ah при пусковом 680а. Замена происходила так: Взял 2 провода сечением по 2,5, затем каждый из проводов подсоединил к фишкам АКБ и поставил зарядник на минималку. Снял Старый АКБ, почистил всё (пластиковый поддон помыл, а под ним всё смазал литолом) установил опять поддон и новый АКБ. соединил клеммы, и дал постоять до полной зарядке АКБ. Ничего не сбилось ни в системе авто не в мультимедиа. Посмотрел свой генератор, он оказался на 185а, чему я очень рад, что он рассчитан на данный АКБ. Всем успехов. Может кому-то поможет. П.С. Несколько дней назад менял ступицы(задние), так они у нас оказываются от J10. (со шпильками и АБС). Но это уже в другой теме напишу. если кому надо с Озона скину ссылку , цена вопроса 5800руб(мне обошлась), в магазинах от 7500руб. Всем отличных дорог камрады!