Лидеры

Процедура замены лампочки ближнего света проста, но на всякий случай выложу фотки. Меняли лампочку со стороны водителя. (Лампочка H7 55w) Итак, 1. Снимаем заглушки с воздуховода 2. Поднимаем воздуховод 3. Снимаем защитную резиновую накладку на фаре 4. Аккуратно извлекаем гнездо с лампочкой, провернув его против часовой стрелки (а может и по часовой, я забыла ) 5. Вынимаем старую лампочку, на её место ставим новую. Чтобы не дотрагиваться до лампочки рукой, желательно обернуть её салфеткой. 6. После чего установить лампочку на место, поставить защитную резин. накладку, опустить воздуховод и зафиксировать его заглушками. На все про все ушло минут 15 с учетом, что я периодически останавливала этот процесс для фотосъемки ))) Надеюсь, кому-нибудь поможет )))

Здравствуйте. Вчера заменил ступицу, переднюю левую, решил сделать фотоотчет, авось кому поможет. Не утверждаю, что все делал правильно, но результат положительный. Немного про диагностику: это, пожалуй, самое сложное. Потому что внутри салона очень сложно определить, какой подшипник гудит, и ощущения бывают обманчивы. Гул появился сначала на скорости 60 км/ч, после 90км/ч становился тихим и еле заметным. Сразу поехал на диагностику. Мастер сказал - однозначно ступица, но какая - время покажет, так что катайся, пока сильнее не загудит; люфтов на колесах нет, а раскрутить какое-то одно колесо нельзя, так как они все приводные. То есть либо снимать каждую ступицу и раскручивать на стенде, либо подождать. Я выбрал второе. Через 1000-1500 км гул стал появляться уже на 40 км/ч и отчетливее в правом повороте, то есть при нагрузке на левую сторону, а в левом повороте, наоборот, исчезал. Следовательно, подшипник гудит слева, но передний или задний? Учитывая, что пробег машины 68000 км, и ступицы еще не менялись, то вероятнее передний, так как на него больше нагрузка. Поехал еще раз на диагностику, про свои догадки ничего не стал говорить. Решили сделать вот что: подняли машину на подъемнике, я включил полный привод "auto", передачу D и "разогнался" до 60-80-100 км/ч. Без нагрузки на колеса гул намного тише, но все равно слышен. Мастер вынес вердикт: однозначно передний левый. Довольный, я поехал за ступицей. Вероятно, подшипник ступицы можно перепрессовать, разница в цене ощутимая, но получится или нет - под вопросом, а у меня был один день, чтобы все сделать. Так что я купил ступицу в сборе SNR R168.73, правая или левая - разницы нет и решил заменить самостоятельно. Далее фото с комментариями. Всем удачи на дорогах!

Информация для тех у кого сел АКБ или по какой либо другой причине не закрываются двери! Есть способ закрыть замки дверей механически. Для этого откройте дверь и посмотрите с торца на замок. Увидите нечто похожее на винт, смело вставляйте в него ключ и поворачивайте до упора почасовой стрелке ("винт" повернется примерно на 15 градусов), Захлопываем дверь, дергаем за ручку, она закрыта! Открываем ключем через личинку, а потом все двери изнутри ручками.

Замена салонного фильтра в Nissan Qashqai Оригинальный салонный фильтр (Cabin filter particle) для Nissan Qashqai имеет код 27277 - EN000. Кроме того, Nissan выпускает взамен этого фильтра новый фильтр с кодом 27277 - EN025. Найти различия между этими 2 фильтрами мне не удалось. Фото 1. Оригинальный салонный фильтр 27277-EN000. Многие производители выпускают аналоги салонных фильтров такого типа (для Nissan Qashqai и Nissan X-Trail Т31). Из проверенных (установленных участниками Qashqai-club.ru вариантов) на данный момент имеем: Таблица 1. Оригинальные и аналоговые салонные фильтры для Nissan Qashqai. В качестве замены для себя я решил выбрать фильтр TSN. Во-первых, мне хотелось приобрести угольный фильтр взамен обычному, во-вторых, учитывая, что я решил производить замену салонного фильтра 2 раза в год, мне очень понравилась его цена. Фото 2. Салонный фильтр TSN 9.7.372 Перед заменой я советую подготовить место: следует помыть водительский порог, обеспечить возможность беспрепятственного полного открытия водительской двери, подстелить что-либо под ноги. Так же следует запастись фонариком, крестовой и шлицевой отвертками. Перчатки по вкусу Фото 3. Подготовка места. Чтобы получить доступ к месту, следует снять пластиковую накладку центрального тоннеля со стороны педали газа. Для ее деинсталляции нужно потянуть ее на себя со стороны водительского кресла. Фото 4. Снятие накладки центрального тоннеля. Крепится накладка на 4 защелках со стороны водительского кресла, а со стороны педалей она вставлена в направляющую. Поэтому после освобождения 4 защелок накладку нужно сместить вправо (см. место 5 на фото 5 и 9). Фото 5. Накладка центрального тоннеля. Теперь нужно подготовить блок управления заслонкой температуры (на фото 6 обозначен желтой звездой), чтобы было легко его обратно собрать. Для этого я сделал направление обдува на лобовое стекло, и температуру выставил HI. В этом случае заслонка находится в крайнем верхнем положении (на фото 6 ее приводное колесо обозначено желтой стрелкой). Можно так же выставить температуру в LO, тогда блок опустить ее в крайнее нижнее положение. После этого можно приступать к снятию заглушки фильтра. Для этого ее нижнюю часть следует отогнуть простой шлицевой отверткой (на фото 6 направление усилия обозначено красной стрелкой). Фото 6. Снятие заглушки салонного фильтра. Сверху заглушка салонного фильтра имеет простую защелку, поэтому легко снимается и ставится на место. Фото 7. Заглушка салонного фильтра. После снятия заглушки видно место установки салонного фильтра. Фото 8. Открытый блок установки салонного фильтра. Если попытаться извлечь салонный фильтр (для начал движения нужно его подцепить отверткой) без снятия блока управления заслонкой отопителя, то видно, что она этому процессу мешает. Поэтому ее следует деинсталлировать. Для этого нужно снять фишку с разъема блока управления, после чего открутить 2 держащих блок болта. Снимается блок достаточно легко. При этом целесообразно проверить колесо управлtния заслонкой (придержать при снятии и проверить, что двигаться оно может только в одну сторону). Фото 9. Снятие блока управления заслонкой. После снятия блока управления заслонкой фильтр выдвигается до блока электронной педали газа. Тут может показаться, что без снятия педалей дальше продолжать невозможно. Но поскольку старый фильтр сохранять уже не надо, достаем его с изгибом. Фото 10. Извлечение салонного фильтра. На старом (в моем случае оригинальном) фильтре нанесены стрелки направления воздуха (на фото 11можно увидеть состояние фильтра после использования в течение 20 000 км, т.е. 2/3 от заявленного ресурса). Фото 11. Направление потока воздуха на фильтре 27277-EN000 На новом фильтре так же есть отметка направления воздушного потока. Кроме того, с "внешней" стороны фильтр чернее, чем с "внутренней" - видны угольные вкрапления. Фото 12. Направление потока воздуха на фильтре 9.7.372 Скручиваем фильтр "бабочкой", и он становится очень податливым, вставляем его на место с учетом направления воздухопотока спереди назад. Хочу заметить, что вставить новый фильтр гораздо легче, чем извлечь старый. Фото 13. Установка салонного фильтра. Ну и дальше уже все просто. Ставим на место заглушку салонного фильтра (в данный момент это сделать удобнее). Фото 14. Установка заглушки салонного фильтра. Далее устанавливаем на место блок управления заслонкой отопителя. Для этого взвращаем на место колесо заслонки, и придерживая его отверткой, ставим на место блок. Чтобы его прикрутить нужно использовать либо "кривую" отвертку (Г-образную), либо длинную тонкую. Фото 15. Установка блока управления заслонкой. После соединения фишки блока управления заслонкой целесообразно проверить правильность его работы. Для этого нужно запустить двигатель и поочередно переводить значения управления климатом из HI в LO и обратно. Блок должен спокойно вращать колесо заслонки из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее. Если что-то не так собрано, то можно повторно снять-поставить. После проверки устанавливаем накладку центрального тоннеля на место и заканчиваем процесс. При замене фильтра удобно использовать печатную версию мануала. Печатная версия в формате PDF находится в разделе "Файлы": http://www.qashqai-club.ru/forum/files/file/5/

Проездил на новой машине месяц и стал замечать, что значительно хуже стал работать ручник. Для удержания машины даже на незначительном уклоне требовалось затягивать до упора (8 щелчков). Решил самостоятельно отрегулировать, облазил интернет, изучил матчасть и взялся за дело. Снял оба задних колеса (заодно поставил подкрылки)вот что увидел . Вынул резиновую заглушку отверстия барабана, на фото в верхней части барабана. Затем снял потянув вверх отсек с подстаканниками между передними сиденьями, вот что увидел там . От общего троса через коромысло на каждое колесо уходит свой тросик, в моем случае коромысло стояло с перекосом на правую сторону . Ослабив регулировочную гайку вернулся к снятым колесам. Провернув барабаны отверстием вниз нашел зубчатый валик, здесь его лучше видно . Упираясь отверткой в верхние зубцы закрутил поочередно валики обоих задних колес так, чтобы барабаны оказались зажаты колодками и не проворачивались от приложенного усилия. Затем упираясь отверткой в нижние зубцы валиков ослабил нажатие колодок на барабаны. При всех операциях с колесами рычаг ручника находится в нижнем положении, т.е. ручник не затянут. После ослабления нажатия колодок, на три щелчка затянул рычаг ручника и проверил одинаково или нет зажались колодками барабаны и чуть-чуть подрегулировал валиками (зажать упираемся в верхние зубцы, ослабить - в нижние зубцы). После всех этих операций затягивая регулировочную гайку отрегулировал количество щелчков рычага ручника, сделал 5 щелчков. Результаты регулировки коромысло стоит ровнее. На все ушло около часа, т.к. делал впервые. Инструменты ключ на 10 и отвертка P.S. после снятия колес, перед проведением остальных работ, обязательно закрутите назад гайки крепящие колесо и убедитесь, что они равномерно уперлись в барабан и он стоит без перекоса.

И Вот первая неприятность на дизельном кашкае! Заметил запах саляры под капотам! Начал разбираться.По блоку от форсунок на заведённом авто бежит тоненькая струйка салярки! Разобрал все кожухи чтобы добраться до заветного места! Завожу авто и что я вижу-на второй форсунки с обратки капает саляра! Снимаю этот пипик(он на железной скобочке фиксируется) и вижу махонькое резиновое зелёное колечко которое наверное задубело от старости! Звоню официалам-скока стоит? Ответ меня поразил! Отдельно не продаётся только в сборе шланг обратки с 4ми пипиками и цена 3500рэ ждать месяц! Плюнул и пошёл на рынок. Подобрал колечко за 20 руб-поставил-завёл -проверил всё ок! Сухо! Пока наблюдаю несколько дней-всё сухо! Вот такая маленькая но неприятная беда приключилась!

Часто задают вопрос про стуки, которые возникают в районе передней подвески при старте на скорости (примерно) 10-15 км/ч. Раздаётся один звонкий щелчок и четыре-пять глухих стуков. Это происходит один раз после каждого старта двигателя при достижении вышеуказанной скорости. Таким образом в Ниссанах (не только на Кашкай) происходит самодиагностика системы ESP. На моделях без ESP таких стуков нет. В мурзилке об этом написано на странице 5-34 (в разных изданиях может быть по-разному); размещаю вырезанный текст; интересующее место выделил красным.

воти што получилось

Всем привет! Завершил вчера инсталляцию нового головного устройства. Закупил месяц тому назад в Китае через интернет-магазин. Не буду описывать подробности - на соседних форумах их достаточно на подобные устройства китайского производства с различными названиями и цифрами 8901. Размещу лишь несколько фоток, на которых видна функциональность. Дополнительно (вобщем-то, в этом и был смысл переустановки) вывел на головное устройство камеру заднего вида (купил у китайцев вместе с ГУ), картинку с видеорегистратора и данные с системы контроля давления и температуры в шинах (TPMS). С удовольствием поделюсь опытом установки и отвечу на вопросы по работе установленных устройств (многое пришлось постигать методом научного тыка, не смотря на обилие описаний в интернете).

В общем, складываете временно спинки задних сидений, ставите полку, как на фото ниже, - и ставите спинки назад. И пихаете теперь сумки в багажник, хоть под потолок. При таком раскладе спинки задних сидений штатно опираются на свои петли замков, как обычно. Полка же свободно стоит в образовавшейся нише за спинками.

Выкладываю файл, наверное его лучше разместить в FAQ. Файл содержит таблицу оригинальных кодов всех доступных к заказу акссуаров для Nissan Qashqai и Qashqai +2. Так как часто бывает путаниться в заказе нужного аксессуара, там есть пометки какой аксессуар к какой модели подходит, в том числе и послерестайлинговым. Таблица кодов аксессуаров для Q+2.pdf

Двигатель был при смерти- залил Супротек. В первый день перестало стучать колено и компенсаторы, на второй из выхлопной трубы вылетели прогоревшие клапана и изношенные кольца, в место них выросли новые! Двигатель перестал есть масло, заработал как новый! На третий день уменьшился расход топлива, на пятый снизился до нуля, через неделю движок стал сам вырабатывать бензин! На десятый день с кузова исчезла гниль, отрихтовалась вмятина на крыше, заросла трещина на лобовом стекле, отполировались фары, отросло новое правое зеркало в машине появился кондей, сиденья обтянулись кожей. У меня улучшился аппетит, сон и потенция, я похудел на 10кг, на работе повысили зарплату, жена сама привела молодую любовницу, спасибо тебе чудо присадка Супротек! да простятменя за флуд.

Странное обсуждение выходит господа товарищи. Один кричит 4WD на кашкае это ничто, покупайте джип. Другому двух колес хватает за глаза. Разговор то кажется не про это начинался. Ежели мне надо будет месить конкретную грязь то я буду покупать раму с неразрезными мостами и прочими внедорожными прелестями (типа Джимни на пример, симпотяга, маловат только очень), однако удовольствие от вождения такой машины по обычным дорогам маловато, а если 95% пробега это дороги, плохие но дороги, и только 5% (а то и меньше) - грунтовка, глинозем и прочее после дождя..., на кой черт мне нужна Шнива с ее внедорожными качествами, никаким комфортом и прочими атрибутами как бы иностранной машины, или монстр за 2 с лишним лимона с расходом 20 литров. Потому народ и хочет за относительно небольшие деньги комфортную машину с возможностью при необходимости съехать с асфальта за грибами, к речке, на дачу и не трястись при этом при появлении тучки на небе - мол обратно не выйду Мне так кажется, что среди покупателей Кашкая покорителей Кэмэл трофи нет.

Если вы случайно разъединили разъем блока индикации ремней безопасности (при снятии центральной части торпеды) и у вас замигал значок неисправности airbug, то сделать необходимо следующее: Вставляем ключ в зажигание. Нажимаем педаль тормоза. Держать педаль тормоза нажатой до окончания процедуры!!! Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки) Ждем когда закончит гореть значок айрбэга. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание Ждем 3 секунды. Повторяем пункты 3-6 еще 3 раза. Вы вошли в режим самодиагностики подушек. Если ошибок не найдено, то лампа будет мигать с длинными интервалами. Выключаем зажигание и затем заводим машину. Все. Ошибка стерта.

Модеры, добавьте в FAQ http://mapcam.info/speedcam/ (Там пои точки и видимо для коннекта отключили, тут спид камеры) Что делаем: 1. Логинимся. 2. Заходим на спидкам по этой ссылке. 3. Жмем загрузить 4. Выбираем параметры, которые нужны: а. Навигатор (В нашем случае Ниссан коннект) б. Страну в. Регион В доп. опциях что вообще нужно и все жмем загрузить. По установке: Дома: Вставляете флешку в компьютер - появляется отдельное окно - это (в нашем случае) Х - корневая папка флешки (у Вас может стоять другая буква - это не важно). На это окно щелкаем правой кнопкой мышки - выбираем Создать - Папку - и называем её myPOIs. Открываем эту папку. Щелкаем правой - Создать - Папку - называем myPOIWarnings. И уже в эту папку вставляем скаченную Excel-таблицу под именем speedcam.csv В машине: 1. Вставляем флэшку в USB-разъём. 2. Nissan Connect находит на флэшке данные POI и спрашивает, загрузить ли их. Соглашаемся. Ждём окончания операции. 3. Вынимаем флэшку и можно ехать. Навигатор Nissan Connect будет предупреждать о радарах звуковым сигналом и надписью на экране. Сигнал конечно-же довольно тихий (особенно на фоне громкой музыки), но обращает на себя внимание появляющаяся надпись в окне почти во весь экран. Все спасибы мне и CANу ))

Клонирование карт навигации NissanConnect на SD карточку Samsung EVO или EVO + Данный способ позволяет клонировать карты NissanConnect на свою SD карту. Эта инфрмации написана только для справки. Не производите что-нибудь, что здесь описано. Я не несу ответственности за любой ущерб, который могут нанести действия описанные ниже. Запись карт NissanConnect на SD карту Samsung EVO2.pdf Програма ReadCID ReadCID.zip Скачивая карты, вы как бы нарушаете права, поэтому, можно скачать, посмотреть и удалить. Карты России KE288-LCNKR16 2016 Карты Европы (внутри Беларусь) KE288-LCNKEV2 2017 Карты KE288-LCNKR17

Все что бы вы улыбались. Стрелками показаны места соприкосновения они же места фиксации упоров. Если тупо намотать изоленту то язычек замка будет её закусывать раз, два это его износ так как толщина захвата увеличина, зачем его начиловать, проще намотать по краям, причем я мотал несколько витков это дало хороший упор, никакого скрипа и движения дверей при движении машины, да и двери при закрытии меньше хляпают. Для наглядности даже намотал виток белой изоленты.

MR20DE предостережение всем при замене свечей, ГБЦ трескаются по резьбе. Открыл эту тему для тех кто пересел на MR20DE (MR20) 2л. Чтобы знали и требовали от мастеров при замене свечей затягивать их только динамометрическим ключом 15-20Нм и не более. И менять свечи на холодном двигателе. Конструкция этих головок такова, что вокруг всех свечных резьб проходит рубашка охлождающе жидкости…и тонкостенный метал в этих местах… Стоит перетянуть и образуется трещина по свечной резьбе. Как у меня и у многих уже в инете и получилось… 3 мес назад я купил Икса и прежний хозяин видимо менял(ли) свечи, через неделю с первого свечного колодца ож полезла…ДВС стал подтраивать, в расширительный бочок пошли газы, стало выдавливать и булькать ОЖ… ГБЦ такому ремонту не подлежит…только ее замена… по деньгам равносильно замене ДВС целиком…что я и сделал… 25т движок, контрактный 65т пробег, и 10т работа и того 35т… плюс масло, фильтр и ож. ДВС выпускается давно с 2005г по моему… ставится на многие авто Блюберды, Кашкаи, Дуалисы, Лафеста, Сирена и др. Не знаю про проблему 2005 годов с этим но про 2007г и по сей день инет кишит уже… то по первому свечному колодцу трещина то по четвертому… 100% не доказано что из-за свечей Nissan не отвечает и не коментирует этот дефект никак, но до первой замены свечей этого не происходит… Японцы дисциплинированный народ и без спец ключа на глаз тянуть их не станут… А у нас запросто… А то и сами… Я на всех предыдущих авто всегда сам менял свчи и естественно тянул без динамометрического ключа…потуже… после этого удара по карману меняю только со спец ключиком… И всем советую… Надеюсь пригодится.www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=198657 Надежней все же самим менять. Ключик динамо 1200р стоит.достачно от 5-25Нм свечная головка на 14 стоит 200р…все же дешевле чем ремонт или ДВС. Как менять здесь www.autopeople.ru/forum/nissan/68892.html

Выделяю в отдельную тему, чтобы не дублировать и не терять. Качайте, пользуйтесь Мануал на Кашкай 2010 (инструкция): (9Мб) "мурзилка" http://depositfiles.com/files/xbkwbqpc3 NISSAN QASHQAI - Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт: (180Мб) "камасутра" http://depositfiles.com/files/567w6uitt

Часто возникает недоумение: "Купил Кашкай с вариатором - очень плохая динамика - жигуль разгонялся лучше". Такое недоумение может возникать по нескольким причинам. 1. Для полноценной динамики вариатор должен быть разогрет. До его прогрева мозги душат крутящий момент. Видимо, это сделано для того, чтобы уменьшить его износ при температуре ниже той, на которой он расчитан работать. Поскольку люди стараются оценить возможности своего нового автомобиля как раз в первые километры своего ежедневного маршрута, то часто такую оценку делают именно на холодном агрегате. 2. Педаль газа на Кашкае двухступенчатая. Часто думаешь, что нажал педаль "в пол", а на самом деле это только первая ступень. Если продавить педаль дальше - то вариатор перестаёт экономить топливо и переходит в режим более активного разгона. 3. Мозги автомобиля с вариком адаптируются под манеру езды водителя. Если от души погазовать, то автомобиль становится активнее. Если ехать спокойно, то варик начинает экономить топливо и активно разгоняться не хочет. 4. При спокойном, не активном старте вариатор даёт двигателю посильнее раскрутится (режим старта); далее при достижении некоторой скорости (примерно 15-20 км/ч) режим старта заканчивается и наступает режим разгона. Если при старте обороты принудительно завышаются мозгами, то при разгоне обороты соответствуют степени нажатия педали. Поскольку педаль не была нажата "в пол", обороты после старта падают для экономичного, не активного разгона. Такое падение оборотов сразу после старта часто воспринимается новичками как тупизм коробки. При более сильном нажатии педали на старте падения оборотов не происходит и режим разгона происходит также активно как режим старта.

19. Как и на J10 в J11 начинают дорабатывать, а я бы сказал колхозить нижний уплотнитель порога, т.к. он пропускает грязь. 20. Дверные уплотнители пропускают воздух (холод), особенно чувствуется в мороз, когда колено замерзает :) , опят же нужно его смазать (кому как помогает) или засунуть в него другой бытовой уплотнитель. На мой взгляд это косяк, такого не должно быть, в лужу заедешь и утонешь. 21. Если не будете следить (смазывать) петли на дверях, вас ждёт тоже самое, что и J10, они износятся, появится люфт со всеми вытекающими. 22. Опять же, проблемы с подбором антифриза, никто не знает какой лить, когда оригинал продаётся на каждом углу. Запомните, там не G11! 23. Скорее всего в целях экономии, дополнительная преднатяжитель передних ремней безопасности только у водителя. На Хитриле говорят у обеих. 24. Чтобы вовремя дождя не пачкались боковые стёкла можно купить не оригинальные спойлеры на стойки лобового окна, но учтите, зимой в том районе будут сугробы и наледь. 25. Код краски написан на центральной стойке со стороны переднего пассажира, откроете переднюю дверь, сразу видно. 26. Топливный фильтр есть, смотрите тему про J10, как его удачно или не совсем удачно поменять. 27. Красного значка маслёнки, как все привыкли, на приборной панели нет. Страницы 2-21 и 2-24 в мануале. 28. Пластиковая накладка (жабо), та что под лобовым стеклом, откуда выходят привода дворников, может по краям и не только, иметь щель, дилеры щель убирают, защёлкиваю её назад, если опять появится меняют на новую накладку. 29. Как и на J10, в J11 скрипит пыльник (сальник) рулевого вала, лечится точно также. 30. Про сервисный режим дворников наверное все уже знают. Если просто потянуть щетку стеклоочистителя из положения покоя (для очистки или замены), то она будет задевать и может повредить ЛКП капота. Чтобы этого избежать, у дворников автомобиля существует сервисный режим, который активируется при включенном зажигании (кто то пишет что зажигание не обязательно включать). Для этого нужно потянуть правый подрулевой рычажок два раза вверх с интервалом не более полсекунды (т.е. очень быстро). После этого поводки дворников можно поднимать от стекла для очистки или замены щеток. На J11 Питерской сборки, поводки другие, поднимаются от стекла без сервисного режима, у кого не поднимаются, необходимо переставить поводки на 1 зуб вверх. 31. Красная машинка на приборном щитке не мигает только, когда машина заведена, это иммобилайзер, особенность Ниссанов. 32. Колёсные болты или гайки – конус, полусферу (сфера) Ниссан не делает. Гайки М12*1,25. 33. Омыватель фар в автоматическом режиме работает только при включенном свете фар, т.ч. если кому жалко омывайки, отключайте фары, поливайте окно и включайте фары опять. Или удалите предохранитель под капотом, тогда он вообще работать не будет. На фото красного цвета HEAD LAMP WASH. 34. Помните тему в профильной ветке, ещё смеялись, что владельцы J11 начали жаловаться на кожу сидений, оказывается это реально повальная тема, кому то меняют по гарантии, кому то ремонтируют по гарантии (наполнитель меняют), а кому то помогает средство для ухода за кожей. По мне так не особо то и проблема, а вот за натуральной кожей сидений нужен уход и притом серьёзный, кто не знал, почитайте. Кстати, попсовые средства, типа черепашек и подобной лабуды, работаю соответственно, проще купить средство в два раза дороже, оно хоть действительно работает, на водительском, при ежедневном использовании, месяц точно держится. Кстати, алькантара у Кашкая тоже не без проблемная, тянется. 35. Лифт (в зависимости от комплектации) переднего пассажирского кресла всегда механический, даже если водительский с электронным управлением. 36. Подголовники не регулируются. 37. Ломаются подогревы передних сидений, если не работает, к дилеру на замену. Так же боятся точечных нажатий, например коленом. 38. На Питерских Кашкаях наблюдается щель между подкрылком и краем крыла, если заглянуть в арку, то ли так у всех, то ли Питерский поставщик косячник. 39. Спидометр как и на всех машинах врёт. 40. Противотуманки болтаются или люфтят, можно попробовать подтянуть, на дороге этого не заметно. Много машин идут с не отрегулированными противотуманками, можно самому отрегулировать, разбирать ничего не надо, снизу бампера есть специальное отверстие, или на ТО у дилера за деньги. 41. К магнитоле Андроид подключается только через блютуз, айфон и по блютузу и через кабель, читайте мануал. 42. На машинах с климат контролем, если его не включать, на ходу в салон не поступает воздух, т.к. подача с улицы перекрывается заслонкой, на машинах с обычным кондеем воздух будет дуть (поступать). 43. При отсоединении аккумулятора магнитола пароль не запрашивает, но слетят настройки БК. 44. В жаркую погоду может что то жужжать в районе топливной горловины, это у всех. Говорят, это работает абсорбер, по мне так это клапан в крышке бака выравнивает давление. 45. Обогрев зеркал как и на J10 работает вместе с обогревом заднего стекла. 46. Если в районе багажника из под обшивки на стойке пошла вода, то значит разъединился шланг от омывателя заднего стекла. 47. Форсунки омывателя лобового стекла регулируются и вынимаются точно так же как на J10. 48. Масляные фильтры на 2,0 и 1,2 бензин – разные. 49. Накладки для отдыха левой ноги водителя в Питерской сборке нет. 50. В Питерской сборке омыватели фар только в комплектациях с LED фарами. 51. Направляющие линии в камере заднего вида активны не во всех комплектациях. 52. Функции автоматической блокировки дверей при начале движения теперь нет. 53. При работе ДХО задние фонари не горят, если переключатель не включен в режиме AUTO. 54. При включении сигналов поворота, некоторые владельцы жалуются на то, что в этот момент проворачивает бобышка переключателя режимов света фар соответственно меняется режим фар, например фары ближнего света выключаются. Пример в видео 55. Как и на Хитриле, на машинах с вариатором, функцию торможение двигателем, теперь можно включить или отключить в любой момент, через меню БК. 56. Есть случаи перегорания светодиодов в задних фарах, сами не поменяете, необходимо менять фару, желательно по гарантии. 57. Из режима D вариатора в режим ручного переключения передач, рычаг можно щёлкать на ходу, на любой скорости. 58. Если крышка багажника перестала открываться полностью (особенно летом, как раньше), меняйте по гарантии газовые стойки крышки багажника. 59. Коврики салона J11 Английской и Питерской сборки разные, хотя если доработать можно и запихнуть. 60. Если появилась снежинка рядом с показометром температуры , что на приборном щитке, это машина предупреждает о снижении температуры и образования гололедицы. 61. Как и на J10, в мороз, если машину завести на несколько секунд, потом заглушить и попробовать снова завести, есть шанс на 89%, что запуск не получится, т.к. зальёт свечи. 62. Чтобы не сломать защёлку воздуховода ДВС, снимайте его полностью, в сборе так сказать. Если сломали или вам скоро сломают дилеры, приготовьте пластиковые стяжки, будут они вам вместо защёлки. Фильтр ДВС если что можно и самому поменять, на гарантию это не влияет. 63. Имеются случаи когда дилеры забывают поставить обратно болт, который фиксирует воздуховод к телевизору, в следствии чего в машине появятся дополнительные звуки в виде сверчков, стуков. 64. При поднимании или опускании стёкол дверей, у некоторых ходит и внутренняя обшивка (карта) двери. 65. Нет электронного показометра, в виде шкалы на приборном щитке, уровня масла в ДВС как на J10, но сам датчик есть.

За месяц примерно 10000, +/- основной трасса,

Коллеги добрый день Эта тема несколько перекрещивается с другими по фаркопу. Но решил выложить свой фотоотчет по установке фаркопа на кашкай. Ставил несколько лет назад на мондео 4 - на него значительно легче ставится, но и на кашкай можно сделать самому, только прийдется повозиться. Итак: 1) вытаскиваем клипсы снизу бампера, поддев за середину отверткой и чуть-чуть выдвинув среднюю часть, полностью вытаскивать не надо 2) вытаскиваем по такому же образу еще 2 клипсы, немного покрутив отверткой 3) откручиваем отверткой задние брызговики и снимаем их 4) ключом на 10 откручиваем 2 болта, один внутри крыла между бампером и крылом, другой види снизу автомобиля только при снятом брызговике 5) осторожно отверткой снимаем молдинг вокруг арки колеса. Можно молдинг снимать не до конца, только до крыла, под ним мы находим еще 3 клипсы крепления бампера 6) откручиваем ключом на 10 крепление бампера возле заднего фонаря. 7) снимаем также задние фонари 8) под фонарями и в арке видим 2 белые клипсы за которые цепляется бампер, аккуратно поддеваем их отверткой и выводим бампер 9) снимаем бампер вытягивая его из клипс под уплотнительной резинкой багажника 10) Машина готова, собираем фаркоп, у меня был Лидер-плюс, производства Таганрог 11) Откурчиваем заглушки, закрывающие вход в лонжероны, вкладываем туда ответные части для крепления фаркопа, устанавливаем фаркоп и прикручиваем его снизу 12) Далее в багажнике под обшивкой левого фонаря находим разъем для фаркопа 13) Если есть смарт коннект, подсоединяем его. Я сделал, как показано на схеме, нашел на одном из форумов, заранее благодарю автора за схему 14) собираем все в обратном порядке

Понравилось - нажми "зелёную стрелочку"

могу помоч с определением кода магнитолы если вы скажите мне ее part number и дату выпуска, для этого нужно снять магнитолу, на ее крышке все написано.

Иногда на форумах встречаются вопросы пыльнику рулевого вала. Столкнулся и сам с этой проблемой. В декабре обнаружилось. Звонок ОД ничего вразумительного не дал. Предложили сделать фото и отправить к ним (ОД находится далеко). После месяца молчания разродились на то что это не гарантийный случай (отказное письмо в пути, жду). Предложили купить у них по заказу 1300руб. Закал в Эксисте за 286 руб. и 10 дней ожидания. Итак, сама замена ничего сложного не представляет, необходимо: 1. яма 2. ключ или головка на 16 3. свет, ну и наличие нового пыльника Хотя кто то даже предлагал откручивать подрамник , чтобы освободить рул. рейку Далее: 1. Снимаем пластиковую защиту на полу в районе рул.колонки, сдвинув ее на себя (осторожно) 2. Снизу кардана видно стяжной болт (16), ставим его в удобное положение, стопорим руль и откручиваем. 3. разъединяем этот узел 4. берем переноску и спускаемся в яму, снизу пыльник защелкивается,нажимаем последовательно на каждую защелчку и освобождаем его и через верх вытаскиваем (на фото видно что с ним стало, ) 5. место где расположен пыльник очищаем от старой смазки и смазываем селиконовой 6. одеваем чрез верх новый, нажимаем с усилием на защелчки (слышны характерные звуки)и дальше в обратном порядке болт и крышка. Экономия сравнении с предложением ОД в 4,5 раза, в случае отказа по гарантии или кто слетел с нее, затраченное время 40 мин. Советую не небивать пыльник снизу какой либо консистентной смазкой, т.к. вскоре туда налипнет пыль, песок , грязь и вода а когда этот коктейль достаточно подмерзнет, при повороте руля может произойти разрыв. Лучше сверху пролить проникающей смазкой (на новом уже набита смазка)

Размешаю фото по регулировке омывателей лобового стекла

На фоне Кашкаёв не нашлись фото, гружу эту. По антуражу и одеяниям понятно, что музыкант, и, вероятно, поэтому из подкапотного пространства щуп достать смогу, а засунуть обратно - с трудом. ?

Небольшой фото-отчет для тех кого постигла проблема с катализатором или P0420. На этой машине как раз была данная ошибка и провалы при наборе скорости. Снимаем впускной коллектор, откручиваем от первой части катализатора вторую. Машина 08 года, сгнило на ней уже все, причем несколько раз. Кто-то уже пытался починить синей изолентой и ветками проблемные места Срезаем все болгарином. Пружины и шпильки стояли непонятно от чего, соответственно постоянно присутствовал рев и дребезг при движении. Кислородный датчик тоже меняли, но поставили не той системы, соответственно проводка от этих изгибов отломилась под корень у самого датчика. Откручиваем и вытаскиваем через верх выпускной коллектор, пиляем его и выбиваем 1-й кат. Ввариваем пламягаситель. Завариваем все обратно по меткам как и было. 2 из 3 тепловых защит пришлось ампутировать. Сгнили в труху. Красим все это дело термостойкой краской Устанавливаем обратно, прокладку между гбц не менял, старая была в отличном состоянии. Переходим к 2-й части. Отрезаем дожигатель, к пламягасителю приварием небольшой отрезок трубы и гофру. Меняем уплотнительное кольцо, шпильки и пружины между 1й и 2й частью. Затягиваем и потом привариваем гофру к задней части глушителя Меняем кислородный датчик и вкручиваем его через угловую обманку под евро 4 с миникатализатором, удаляем ошибки, проверяем на герметичность, профит! Машина едет как раньше, провалы пропали, звук выхлопа не меняется, пропал рев и треск. Может кому-то будет полезно.

Начал собирать баги, фичи, особенности и часто задаваемые вопросы про Кашкай J11. Если есть что добавить, пишите в этой теме, потом перенесём (или уберём) в(из) первое(го) сообщение(я), что бы по всей теме не искать. Ну а подробное обсуждение, конечно же в профильных темах. 1. При отключении кнопкой на водительской двери стекло-подъёмников задних пассажиров, одновременно отключаются и передние. На самом деле, классная функция, нечего ими баловаться и отвлекать водителя. 2. Меню-"Настройка шасси" - поставить галочку "Стабилизация". Получите Управление шасси автомобиля. Для уменьшения движения кузова после определения сильных вертикальных воздействий («лежачие полицейские», выбоины и т.д.) система использует тормозной момент для сдерживания вертикального перемещения кузова. Принцип работы: Система определяет вертикальные перемещения на основе сигналов датчика G, а также основываясь на скорости автомобиля и требовании к крутящему моменту. Система воздействует на тормозное усилие, чтобы снизить перемещение кузова при проезде через бугор или выбоину. На автомобилях для России также управляется крутящий момент двигателя. Когда система активна, приведённая внизу «иконка» загорается на главном экране дисплея TFT. При этом буду раздаваться не понятные пиликания в салоне. 3. Функцию помощь при трогании на подъеме не отключается. 4. Как и на J10, на J11 зимой течёт конденсат с потолка в районе солнцезащитных козырьков, проветривайте салон прежде чем идти спать. Говорят помогает если оторвать родную шумку и наклеить вибропласт и кинуть своей шумки, но это и так придётся делать судя по следующему пункту, но не всем, иногда. 5. Отваливается заводская шумоизоляция потолка и падает на обшивку потолка. Если есть панорамная крыша, держите её открытой с осени до весны, это даёт большой плюс, если в ваших краях есть солнце, оно через крышу буде вас греть. 6. Если у вас установлены колпачки на колёсных болтах, то проверьте пинцет для их снятия, он должен быть в органайзере рядом с запаской, после покупки и выезда из салона дилеру будет трудно предъявить его отсутствие. Или же скомуниздите его у дилера с выставочного образца. 7. Чтобы машина с вариатором не тупила на трассе в мороз, даже дилеры советуют ставить какие то там колхозные заглушки в бампер. Не забудьте при плюсовой температуре её потом снять, а то дилеры сломанный вариатор не поменяют по гарантии, т.к. это рекомендация устная как и рекомендация лить 92 бензин. 8. Ха, думаете я про владельцев МКПП забыл, нет, им тоже может не повезти в сильный мороз на трассе, но как не повезти, просо чуть напугать, но теперь вы в курсе и не испугаетесь, когда у вас будет плохо возвращаться педаль сцепления, выход, педалируйте чаще. 9. Датчик температуры окружающего воздуха врёт приблизительно на 5С, плюс он тормозной. Что тормозной так это у всех, а вот врут не все, некоторые показывают более менее точно. Находится за бампером, рядом с радиатором. 10. В сильный мороз после пуска ледяного ДВС, первые секунды из выхлопной трубы может выходить чёрный дым и вонять как старые жигули, это нормально. Так же может увеличиться время прокрутки стартера, типа было пол оборота, а стало три, всё ок, это зима, мороз. 11. Зеркала зимой, при переменной температуре или мойке могут примёрзнуть. Не ищите предохранители если привод не работает, ждите тепла или подземную стоянку ищите. Бывает такое, что по каким то причинам зеркало сложили без вас, ничего страшного, там ничего не сломалось, кнопкой открывая закрывания сделайте туда сюда, всё заработает с характерным щелчком. 12. При открывании любой двери, стоящего, заглушенного автомобиля в торпеде раздаётся звук и щелчок реле, это срабатывает заслонка климата. 13. Индикатора низкого уровня омывающей жидкости на Кашкае J11 нет, но можете заколхозить от керияк или купить Хитрилу. 14. Если вы заметили что потемнела подсветка приборной панели не пугайтесь, она регулируется автоматически, в зависимости от освещённости на улице и ещё чего то. 15. Если заведённая машина стоит в режиме Р вариатора, то при нажатии на педаль тормоза в районе селектора буде раздаваться щелчок, это нормально, так работает блокиратор селектора. А во если такое буде на D то это не нормально, это ремонт. 16. При выжимании сцепления для переключения передачи, особенно при динамичной езде, обороты двигателя подпрыгивают вверх, вариантов почему так происходит много, но это у всех. 17. В магнитоле есть скрытое меню, зажимаете кнопку setup, крутим правую ручку-крутилку на 180 гр влево, затем на 180 гр вправо и снова на 180гр влево. 18. Для кого то радость, а для кого то огорчение, на некоторых машинах, если передний пассажир не пристёгнут зуммер не пищит, у кого то пищит, а кому то бонусом в переднее пассажирское сидение вкорячили поясничный подпор. На Хитриле тоже убрали зуммер пассажира видимо как и на Питерском Кашкае.

Сегодня сделал небольшой замер прогрева ДВС и Вариатора, может кому то будет полезно! Как говорил умный человек в этом ролике, он рекомендует греть ДВС до +21С, т.к. его тюнячие программы считают что ДВС тёплый, собственно моя программа показала что ДВС и Вариатор на Кашкае тёплые при +20С, что совпадает. Условия: машина Кашкай 2.0+вариатор, простояла 12 часов, температура за бортом +4С (на показометре машины и по данным ОРТ), температура ДВС +9С (статус ХОЛ), температура Вариатора +9С (статус ХОЛ), вся поездка была без включенной печки, т.е. климат был выключен полностью. Всё время в каждом пункте буду писать от запуска как и расстояние от начала движение ничего плюсовать не надо! Запуск Прошла 1 минута (на месте) ДВС +20С (статус поменялся на ТЁПЛ)(как и рекомендует производитель Кашкая, прогрев 45 секунд) КПП +10С (статус ХОЛ). Прошло 3 минуты (на месте) ДВС +33С (статус ТЁПЛ). КПП +13С (статус ХОЛ) никакие манипуляции селектором, драйв, реверс, прогрев не ускоряют. Начал движение, прошло 6 минут 20 секунд, расстояние 622 из них 88 метров в хлам разбитой стоянки скорость 3-5 км\час, остальные дворовый асфальт, три лежачих полицейских, пешеходы, скорость по сканеру 20-30 км\час (п спидометру считай +10 км\час). ДВС +50 (статус ТЁПЛ). КПП +20С (статус поменялся на ТЁПЛ) Далее прошло 11 минут и 20 секунд где был простой на светофоре и движение с небольшими спусками и подъёмами, большая часть прямые, со скорость до 60 км\час по спидометру расстояние 4,06 км ДВС +80С (статус поменялся на ОК, т.е. прогрет) КПП +33С (статус ТЁПЛ) Далее прошло 17 минут 20 секунд, были прямые, большой спуск, где ДВС с +81С остыл до +73С, один светофор, ну и езда по спидометру 60-70 км\час в потоке, расстояние 7,36 км. ДВС уже не смотрел что то более +80С КПП +50 (статус поменялся на ОК, т.е. прогрет, до этой температуры лучше вариатор не рвать) Дальше показания не смотрел.

Сегодня снимал реле омывтеля и полез не в тот блок,думаю модераторы меня не осудят за более конкретную информацию о снятии реле.Начнем с того что открываем капот и видим там ФОТО 1 снимаем клипсы их всего две штуки я их отметил ФОТО 2 дальше поднимаем воздуховод и просто снимаем его чтоб не мешал.Видим под ним два блока я их отметил как №1 и №2 ФОТО 3 НАШ БЛОК № 1.Блок №1открывается с права в углу я тоже отметил,там всего одна защелка,другие трогать не надо ФОТО 4застежка тянем на себя,а не в обратную сторону и немного усилие на крышку чтоб ее открыть.Когда сняли крышку видим синее реле,снимаем его аккуратно!!!! У него с двух сторон есть крепежные лепестки пластиковые не сломайте.Сняли реле закрываем все в обратной последовательности .ВОТ вам и счастье.Надеюсь мой фото отчет дополнил то что уже есть и модераторы не удалят его.Всем спасибо

Нужно переинициализировать стеклоподъемники. Для этого при включенном зажигании опустить стекло вниз до конца и давить на кнопку еще 5 сек, потом вверх тоже самое. Ну и все. Вообще вопрос пора тащить в фак ))

Соединяем 2 штатных разъема с проводами от магнитолы (указано стрелками). При этом 2 разъема (штатный микрофон, датчик скорости и иммобилайзер) остаются неподключенными (обведены), но они и не нужны (микрофон встроен в магнитолу, увеличения громкости в зависимости от скорости я лично ни разу не использовал, в новом устройстве такой функции нет, иммобилайзер новой магнитоле тоже не нужен). Так же подключаем GPS антенну и крепим на верхнюю крышку магнитолы (антенна на магните хорошо там держится, прием спутников уверенный, проверено). Собираем все в обратном порядке (я изолентой "связал" оставшиеся "лишние" провода, чтобы не болтались в разные стороны). Вот результат. Вид с водительского сиденья (правда зачем-то я в этот момент машину заглушил )) ) После установки кнопки на руле вели себя некорректно. Нужно было настроить. Делается это следующим образом: Заходим в AUX Ставим громкость на 02 Нажимаем в зону С (верхний правый угол) на экране, появляются кнопки внизу экрана Нажимаем и удерживаем Play/Pause до появления меню настройки управления с руля Нажимаем RESET на экране Удерживая кнопку управления на руле, выбираем значение ее действия на экране (при этом запрограммированная кнопка на экране подсвечивается) ВНИМАНИЕ! Первой следует настроить кнопку телефонной трубки, иначе она работать не будет! Нажимаем ENTER на экране для сохранения настроек Установка и подключение камеры заднего вида. Камеру взял с магнитолой. Сама камера вставляется на место правой подсветки номера (в камере подсветка тоже есть). Для этого снимаем обшивку 5 двери: открутить саморез из ручки закрытия, остальное на пистонах. За 2-х разовое снятие/установку ни одного пистона у меня не пострадало. Снимать надо обе части обшивки (сначала нижнюю большую часть, потом верхнюю). Далее снимаем накладку с подсветкой номера (5 гаек и 2 пистон с внутренней стороны 5 двери). Внутри накладки снимаем разъем с правого плафона подсветки номера, внимаем его (отогнуть фиксатор с одной стороны) и на его место ставим камеру. Может кто еще что придумает, но я отрезал провода с разъемом для плафона подсветки и соединил с проводами плафона подсветки камеры. Второй комплект проводки протаскиваем через штатную резинку проводки внутрь 5 двери и устанавливаем на место накладку. У правого фонаря заднего хода (как же хорошо, что он на 5 двери расположен )снимаем разъем и зачищаем провода (+ и -), соединяем их с соответствующими проводами питания камеры. Кроме того, к плюсовому проводу следует соединить сигнальный провод (если он не спарен с сигнальным проводом (тюльпаны на концах), то следует использовать свой провод такой же длины). Изолируем провода, вставляем на место разъем фонаря заднего хода. Отсоединяем от кузова и 5 двери гофру с правой стороны. В ней проходит только шланг заднего стеклоомывателя. Через эту гофру нужно продеть управляющий и сигнальный провода. Удобнее сначала сигнальный (тюльпан), потом управляющий. Продевать с использованием стальной проволоки, иначе нереально. Далее следует разобрать правую часть обшивки салона (по пассажирской стороне. Сначала накладку треугольной форточки (начинать сзади), затем задний порог (2 части), передний порог (2 части) и центральную часть (нижнюю ремня безопасности). Как это сделать и места расположения пистонов можно подробно посмотреть тут: http://www.qashqai-c...dpost__p__10216 . Аккуратно продеваем провода вдоль штатной проводки. Далее снимаем накладку передней панели, на которой расположен разъем ключа для отключения передней подушки безопасности переднего пассажира). Делается это легко, все на защелках, начинать снизу со стороны бардачка и дальше вверх. Отсюда открывается прекрасный вид на проводку внизу у порога до магнитолы. Протаскиваем при помощи жесткой проволоки (так удобнее) оба провода к магнитоле. Подключаем сигнальный провод (тюльпан) с разъему REAR CAMERA, а управляющий - к REVERSE (розовый провод в пучке). Проверяем работоспособность и, если все в порядке, собираем все в обратном порядке. Установка ИК приемника ПДУ магнитолы. Закрепить его я решил на лобовом стекле у салонного зеркала заднего вида рядом с антенной обратной связи сигнализации. Для этого придется снять накладку передней панели, на которой расположен разъем ключа для отключения передней подушки безопасности переднего пассажира). Делается это легко, все на защелках, начинать снизу со стороны бардачка и дальше вверх. Кроме того, необходимо снять накладку правой стойки, тоже все на защелкал, начинать нужно сверху и к низу. Внизу эта накладка вставляется в панель.Протаскиваем провод вдоль штатной проводки и закрепляем к ней. Между обшивкой крыши и лобовым стеклом есть расстояние, которое позволить продеть туда провод. К стеклу приемник крепим на 2-сторонний скотч. При такой установке сигнал от ПДУ принимается при направлении практически в любую сторону в салоне авто (в т.ч. на экран магнитолы). Сборку производить в обратном порядке. После полугодового использования: Плюсы: +Звук достойный (боялся потерять в качестве, но оказался как минимум не хуже штатного клариона), +GPS на большой экране - крайне удобно. Для себя определил iGO Primo. Сделал альтернативное меню на базе WolfNCU с плеером, позволяющим слушать mp3 с transFlash (microSD). +MP3 с хорошим битрейтом - очень удобная штука +Сохранено управление с руля +Подсветка кнопок в цвет с панелью - полное ощущение штатной магнитолы +Полноценный USB +Возможность просмотра видео (ДВД, xvid, divx) +ПДУ для управления мультимедиа с задних сидений +Камера заднего вида на весь экран - теперь маленькое окно 5 двери - не проблема. Минусы: -Если едешь ночью по неосвещенной трассе, то включенный дисплей мешает, приходится его отключать, но как только пытаешься прибавить громкость с руля, дисплей включается снова, и нужно заново выключать. Мелочь, но есть такое. -флешка MicroSD, идущая в комплекте, всего на 2Гб, подойдет только для использования штатной навигации. Мне для моих идей - не достаточно, да и не сложилось у меня с ней как-то... ))) )))) Накопленный опыт по использованию. Полная развертка при воспроизведении DVD Настройка эквалайзера, яркости/ контрастности/ цветности в режиме воспроизведения Режим воспроизведения в Навигации Переключение зеркального режима камеры заднего вида Что сделать, если диск не вставляется до конца? Настройки навигационной части стали сбрасываться на китайский язык, система "забывает" навигационный софт Вот такие результаты. Есть вопросы? Буду рад ответить!

Доброго времени.18.03, т.е три дня назад пригнал с автосалона новый J11, комплектации LE+, сдав предварительно в трейд-ин J10 2012 года, комплектации SE. Пробег на сегодня 250 км и, пока ещё свежа тактильная память от прежнего авто (а она забудется и очень скоро), хочется застолбить,запомнить. может быть, кому-нибудь пригодится. Итак, совершенно точно радиус разворота у J11 ненамного, но больше, чем у J10. Уверен в этом, потому что паркуюсь между двумя бэхами справа и слева, и заезжаю между ними с поворотом. Раньше всегда вписывался одним поворотом на 90 градусов, сейчас три дня приходится врубать заднюю и заносить задницу машины.Шумоизоляция у J11 однозначно лучше, чем у J10? В салоне просто тише не только от дороги, вообще тише, от рядом проходящих авто, двигателя итд.Реакция на педаль газа, пока рано судить, поскольку в подкорке "обкатка" и газовать пока нелогично, но по дорожной ситуации пришлось таки "топнуть" пару раз. J11 какой-то вальяжный по сравнению с J10, тот был живчик, а после 100 тыс. вообще удержу было нема, шёл в разгон очень шустро.По расходу J10 легко вписывался в 9 литров, j11 сразу заявил, что меньше 10,5 кушать не собирается, несмотря на все ухищрения с режимом ЭКО. Дальше будут одни плюсы. Климат работает явно лучше, машина просто теплей, в J10 ставил +22 обычно, в J11 ставлю +19 и уже жарко. Странно. Мультимедиа, конечно, на голову выше,, видеокамер\ы по кругу, контроль слепых зон, контроль полосы - все эти фишки, конечно, немного украшают жизнь, но чего уж я никак не ожидал, так это того, звук будет в разы лучше. У меня валяется где-то приичный автоусилитель, но поставить его на J10 меня удерживало то, что придется колхозить новые динамики, обычно это новые кольца вместо родных посадочных мест, короче надо повозиться. Вот я и забил и ничего не делал. Оказалось, что я недооценивал динамики,т.к судя по звуку они с неплохим запасом мощности, правда прибавка мощности - это на 70% на средних частотах, и только 25% на низких, остальное - высокие. ИМХО. Выемка -ручка закрывания багажника стала намного удобней, изгаляться над лучезапястной системой при закрывании больше не надо. Кнопки управления стёклами дверей в водительской, да впрочем и во всех дверях вынесли вперёд и теперь для управления стеклами не нужно заносить руку взад,будто хочешь почесать бок или спину и наконец-то сделали полноценный автомат всех стекол. Светодиодный свет - это песня, стоило всех трудов по продаже I10 и покупки I11 если проехаться ночью, поскольку испытываешь комфорт от того что видишь все без напряга. Советую всем покупателям Кашкая трижды подумать, прежде чем покупать нового Кошака со старым галогеном. Не пожалейте ещё немного и берите светодиоды. Ну, вроде пока всё. Спасибо за терпение.

@Sc0rrp еще можно масла налить в кофейную чашку, грамм 10-15 и перевернуть, через пять минут изучить узоры, если увидите контур поршня, то пора менять масло, если любые другие узоры, то ещё можно ездить...

С первым сайлентблоком провозился часов 5 (попытка выпрессовать, вытачивание болтов, благо есть токарник в гараже). Второй сайлент поменял за 1,5 часа, заточил выколотку, забил в сайлентблок, затем свободно выпроссовался. Далее в обратном порядке. Вывод: старые сайлентблоки не хрен жалеть и пытаться выпрессовать, только варварски!!! Проверил остальные развальные болты, раскрутил, пролил медной смазкой. Теперь на развал. Может мой мини отчет кому поможет. Удачи в ремонте!

Уже ни для кого не секрет, что с вечера 27 января я не являюсь обладателем чудесной машинки Nissan Qashqai. Расставание было для меня неожиданным, т.к. после двух месяцев полной тишины по поводу моего объявления о продаже кашкая, вдруг приехали покупатели из Тамбовской области и купили у меня машинку. На следующий день началась паника – за последние 5,5 лет я так подсела на авто, что только в эти дни поняла, как это все серьезно. Без машины просто не могу! Московские автосалоны уже давно ждали меня за новеньким Форестером (еще в ноябре я изучала эту тему), но я все тянула, т.к. до продажи кашкая даже и не позволяла себе думать о покупке новой машины и, тем более, о внесении залога. В результате (опущу подробности) во второй половине 28 января дня я внесла залог за новенький Subaru Forester 2,5i-L и вечером 31 января стала полноправной хозяйкой этой машинки. Сев в уже свою машину я почувствовала полный комфорт – при посадке меня все устраивало. Во мне разгоралась паника, т.к. ехать предполагалось на летней резине (поставщик шин подвел, обозначил срок поставки – следующий понедельник, столько ждать я не могла, заказала шины в Воронеже при условия наличия на складе). Но никакого намека на несоответствие шин времени года постоянный полный привод мне не подал. Поездка до заправки была первым самым ярким впечатлением. Сказка! Даже, наверно, не сказка пока еще была, а присказка. Сказка уже сейчас потихоньку наступает, пробег за эти пять дней составил уже чуть больше 700 км. Стоит не забывать, что пересела я в «лесничка» не с какого-то там тазика, а с вполне достойного авто (кашкайчика). А разницы много! Что поняла сразу – это то, что мне нужно было. Мне комфортнее, чем в кашкае и машине мужа (хайлюксе) – новая машина просторнее кашкая, но ее не так высокого и много, как хайлюкса, а энергии и возможностей именно столько. Эта машина показалась мне степенной, но она в любой момент может быть дерзкой и стремительной. Скажу честно, кашкай подо мной никогда не был степенным, он все время куда-то летел и на хамство отвечал дерзостью (прошу не путать с хамством! )) ). Все это впечатления! Теперь об ощущениях. Вариатор – есть некоторая раскачка при старте (сравниваю несравниваемое с ниссановской механикой и тойотовским автоматом). Но эта раскачка какая-то субъективная – мне кажется, что я не еду, но я еду. )) Тишина работы двигателя и вариатора впечатляет. Плюсом к этой тишине идет зимняя не шипованная резина. То есть, в салоне вообще нет шума, ощущается какая-то мягкость и приглушенность звуков. Создалось впечатление огромных стекол – наверно, это угол наклона лобового стекла, минимальный размер рам боковых стекол и высокий потолок. Что касается кармашков и всяких отверстий под телефон и прочее, то их столько же, сколько и в кашкае, только непонятный кармашек-углубление под магнитолой в кашкае тут сделан в виде достойного отделения некого бардачка, а над ним розетка. К слову сказать, их в форестере (две в салоне и одна в багажнике). Кнопочки на руле, магнитоле, панели и прочие изыски архитектуры салона описывать не буду. На выходных обещают потепление, смогу в полной мере облазить машинку (предыдущие морозные выходные этого не позволили) и представить на Ваш суд фото всего перечисленного. Что касается посадки. У водителя регулировка сидения осуществляется в 8 положениях электроприводом регулировок, у переднего пассажира все просто, второй ряд сидений с регулировкой спинки в трех положениях. Причем задние сидения складываются не только нажатием кнопки, расположенной непосредственно на них, но и альтернативной кнопкой, которая находится в багажнике. Прикольно! С практическим удобством пока не сталкивалась – не было крупногабаритных вещей, которые неожиданно не влезли в багажник. Багажник с электроприводом двери – открывание кнопкой из салона, кнопкой на брелке ключа, кнопкой на пятой двери. Закрывание кнопкой на обшивке пятой двери. Руки могут оставаться чистыми в грязную погоду. Полку (шторку) багажника пока не устанавливала. Она пока лежит на своем месте в багажнике. Стоит отметить, у нее реально есть свое выделенное место в органайзере багажного отделения под ковриком, и она там лежит плотно и не издает никаких звуков. Для меня тишина в салоне авто превыше всего! Бортовой компьютер прикольный, но о нем позже расскажу, когда будут фотки. Привыкла к наличию индикатора температуры двигателя в предыдущих машинах. Тут его нет. Все просто сделано – пока машина не прогрета горит синенький значок термометра, как только он погас, можно ехать. К слову сказать, машина очень быстро прогревается не только, судя по потуханию этого значка, а в том числе и по температуре салона. Есть еще много всяких приблуд, которых нет в кашкае, о которых я даже еще возможно и не дошла. Пока я просто езжу, постепенно изучая свою новую машинку. Обещаю по мере изучения, постепенно делиться с Вами, если это будет интересно.

Всем Здрасти. Я делал шумку своими ручками так как не доверяю сервисмэнам. Была проделана работа которая заняла неделю, конечно можно и за два дня но подошел к этому вопросу серьезно. Подробно: было зашумлено все пять дверей первым слоем бимаст бомбом, наклеивал внутрь двери, клеится только с феном , после чего был отмыт каучуковый слой на котором держалось пылезащитная пленка, взамен наклеил вибропласт М1. Обшивка двери (пластик) с внутренней стороныи была проклеена шумотепло изоляцией 1,5 см. Пол и багажник были полностью разобраны кресла сняты центральная консоль разобрана для удобства и качества выполнения работ.Первым слоем положил бимаст бомб, вторым шумотепло изоляцию 1,5см, в багажник можно и потолще. Крышу и капот оставил на потом. Очень уж тяжелая была проделана работа тем более делал один. Вывод: после шумки дверей штатная акустика заиграла более насыщенно, шум который доносился со стороны дороги практически исчез. Через пол перестали доноситься звуки дороги, так как по максимуму постарался закрыть моторный отсек со стороны салона звук двигателя при мах оборотах уже не нервирует. В багажнике тишина, нечего не отвлекает. Да и еще проклеил полку багажника, на порядок стало меньше слышно, что плохо лежит сзади. В мороз машина очень долго остывает по сравнению если без шумки. Очень доволен проделанной работой самое главное ТЕРПЕНИЕ и все получиться, а кто не хочет заморачиваться то дорога в сервис. Самое главное расх. материала было куплено на 10.000 т.р, . В Москве на тот момент 2011г лето сделать шумку, КАЧЕСТВЕННУЮ шумку нашего всего авто стоило от 50 000 т.р. до 70.000т.р. Прошу строго не судить за моё изречение.Удачи )))

Открыть капот Найти чёрный ящик с рыле Вынуть голубое реле Head lamp wash. И все!

У меня такое ощущение, что комплексами страдают не владельцы 2вд или 4вд, а лишь отдельные представители. Причем эти отдельные представители постоянно обвиняют остальных в наличии комплексов. Господа комплексующие! Катайтесь Вы хоть на самокатах, лишь бы Вам хорошо было!!!

Итак. Вроде закончились мои мытарства, по поводу невозможности замены задних колодок при помощи сканера. Все-таки проблема оказалась в сканере. Купил другой. Такой: С ним программа CVTz50 мигом подружилась. Т.к. задние колодки скоро менять, сегодня провел репетицию замены задних колодок. Со сканером и ударным гайковертом замена колодок проходит за считанные минуты. Итак: 1. подключаем сканер ELM 327 в диагностический разъем 2. включаем зажигание (машину не заводим) и ждем пока программа CVTz50 найдет и подключится к сканеру. 3. нажимаем педаль тормоза и снимаем машину с ручника. Перед этим подкладываем противооткатные упоры под колеса. У меня МКПП и я просто включил передачу, чтоб машина не укатилась. 4. После того, как программа подключилась, нажимаем на 3 точечки в правом верхнем углу экрана и нажимаем на "Сервисные функции" 5. Выскакивает это: 6. Нажимаем "Тормоза". Выскакивает это: 7. Нажимаем "Замена колодок" Выскакивает это: 8. Нажимаем "Развести тормозные колодки". Будет так: Затем так: 9. После этого ждем, пока затихнет жужжание в р-не задних колес. Потом идем и меняем задние колодки как на любой другой машине без электроручника (вдавливаем поршень. откручиваем и снимаем суппорт и т.д.) 10 После замены колодок нажимаем "Свести тормозные колодки" и ждем, когда перестанет жужжать в р-не задних колес. 11. Нажимаем "Калибровка позиции суппортов". Пожужжит примерно секунду и вуаля...всё готово!

Сравнить хочу с кроссовером, который у меня был, а именно с Ниссаном Х-Трейлом, как схожие авто, к тому же одного концерна. Сразу понятно, что Х-Трейл больше размером багажника, пространством – воздуха в нём больше. Внешность каждому своя, мне и тот и тот нравится. Х-Трейл мощнее по объёму и лошадям, но Кашкай легче и аэродинамичней, однако субъективно динамика всё же у Х-Трейла была лучше, при этом расход меньше у Кашкая и налог соответственно тоже. Бак также как у Х-Трейла 65 литров. При меньшем расходе очень хорошее преимущество. Эргономика типичная, Ниссановская. Имея уже третий Ниссан в пользовании, разобрался с кнопками и всеми органами управления минут за 5 максимумхотя что врать, сел да поехал, не разбираясь)… Хочется отметить большой перчаточный ящик, туда можно перчатки хоккеиста складывать и ещё место останется. Более удобен подлокотник, в сравнении с Х-Трейлом, двигается на салазках. Места сзади также не богато. За собой при росте 180 см сажусь, на этом всё. Расстояние от колен до спинки сиденья водителя как в Х-Трейле, а над головой меньше, но не тесно, крыша не мешает совсем. Понятно, что в каком-нибудь Митсубиши Аутлендере просторней сзади, но там и общий размер автомобиля больше, чем у Кашкая. Ещё в отличие от старшего Ниссана в Кашкае не регулируется спинка заднего дивана по углу наклона. Качество интерьера. У Кашкая торпеда выглядит красивей, чем у Х-Трейла, но качество пластика хуже. Подстаканников и кармашков в Х-Трейле по-больше раскидано по салону. По комплектации. У обоих авто комплектации сходные, что в Кашкае, что в Х-Трейле можно иметь панорамную крышу, музыку с сабом, ксеноны, кожу и т.д. Единственное, чего у Кашкая никогда не будет, это рейлингов с дальним пушечным светом. В обзорности Кашкай проигрывает старшему кроссу, так как площадь остекления меньше и сами оконные проёмы меньше, особенно это касается заднего стекла, а также некоторой дутости задней части авто. Шумоизоляция – лучше, чем на отечественных машинах и грузовиках. В остальном шумовое поглощение, как у всех японцев такого покроя. Думаю, арки и багажник будут подвергнуты шумовиброизоляции, а может быть и нет). Вседорожные качества, т.е. там, где дороги есть, в том числе и плохие. Тот же некрашеный пластик по кругу всего кузова (бампера, низ дверей), клиренс 20 см, система привода и подвеска одинаковые с Х-Трейлом, у последнего только более энергоёмкая подвеска, на пробой её взять нереально, даже с загрузкой, соответственно плавность хода лучше у Х-Трейла. С ездой по просёлку Кашкай справляется на ура, не хуже Х-Трейла. Что касаемо геометрии, то Кашкай более проворен. Проблемы только с углом въезда, так как передний свес очень большой в отличие от Х-Трейла того же, а вот задний свес наоборот коротыш, поэтому спрыгивать с буерака гораздо лучше. И на фоне конкурентов выглядит также неплохо. По ходовым качествам. Кашкай идёт мягко на ровной дороге, может даже как Х-Трейл, но «козление» больше выражено. Зад у машины короткий и лёгкий. На грунтовке мелкие выбоины отчётливо передаются в салон и на руль, да и на плохой дороге чувствуется жёсткость Кашкая. Хитрила в этом плане лучше однозначно и по ходовым качествам напоминает больше внедорожник. Подвеска Кашкая кажется не такой сбитой, что ли, как у Хитрилы. Странно, при одинаковой подвеске у обоих. В общем, где у одного плюсы, у другого минусы, и наоборот). Конечно, в качестве единственной машины в семье, Х-Трейл предпочтительней, можно разместить гораздо больше багажа, по виду он более серьезный, а в качестве второго авто, Кашак более выгодный вариант за счёт меньшего налога и расхода топлива с более менее сопоставимой динамикой. И вообще Х-Трейл, если выразится так — для серьёзных мужиков, в т.ч. и на ходу. Кашкай – для «Даёшь молодёжь»).

Сегодня снял впускной коллектор, чтобы добраться до свечей. На самом деле ничего сложно нет, из инструментов нужна трещетка и головки на 8, 10 и 12. Крутить придется много, ниже отметил все места, которые держат коллектор и что нужно отсоединить. Декоративная крышка уже снята, ее держать два винта, №1. Внизу два кронштейна, откручиваем два винта №2 Отсоединяем хомут, который держит связку проводов №3 Снимаем разъем №4 Снимаем хомут и отсоединяем шланг №5 Откручиваем 4 винта крепления дросселя. №6. Сам дроссель не снимаем с разъема, чтобы не пришлось обучать. Внизу под дросселем есть еще один винт на 12. Откручиваем №7 Отсоединяем хомут и снимаем шланг №8 Два винта на 10 и 12.Откручиваем кронштейн-уголок. №9. Там же шланг сапуна, снимаем хомут и шланг. В нижней части 5 винтов, откручиваем. №10 Снимаем хомут №11 Отсоединяем гофру. Все, теперь можно скинуть коллектор. После снятия коллектора можно поизучать впускные клапана. Напишу в отдельной теме. Завтра продолжу. Замену свечей не планирую пока, еще рано. Поэтому выну одну свечку и посмотрю эндоскопом состояние цилиндра и поршня.

Всем привет! Ну что ж, вижу, тема комфорта на задних сиденьях Кашкай +2 не очень интересна сообществу. Поэтому, чтобы логично ее завершить, поделюсь своими результатами, ведь больше года прошло с моего предыдущего "гласа вопиющего в пустыне". Как и планировал, в 2011 г. совершили на нашем чудо-авто семейную поездку через Украину и Венгрию в Хорватию (Дубровник+побережье до Сплита и обратно+остров Корчула на пароме с возвратом в Дубровник через п-ов Пельешац). Но предварительно я, как и хотел, доработал задние сиденья (точнее узлы регулировки наклона спинки) следующим образом: Все-таки разобрал пластмассовый кожух, прикрывающий узел регулировки наклона, предварительно надо снять хлипковатый пластмассовый рычаг складывания сидений, аккуратно сковырнув «изящную пластмассовую заглушку» (потом все ставится на место). Визуальное изучение узла частично подтвердило мои предположения о его конструкции и позволило окончательно сделать вывод: ПРЕДЕЛЬНЫЙ УГОЛ ОТКИДЫВАНИЯ СПИНКИ СИДЕНЬЯ УСТАНОВЛЕН НА ЗАВОДЕ НЕИЗВЕСТНЫМ «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕМ», которому абсолютно пофиг комфорт моей жены и дочери! Примерно рассчитав размер спиливаемого металла (ок. 4 мм), я и произвел эту операцию! (технологию опишу, если будет интересно). На фото как раз запечатлен этот момент (сделал небольшой перерыв и сфоткал), образующиеся опилки потом убираются пылесосом. Результат «эктомии» - небольшой кусочек металла (на фото) и замечательно комфортный угол наклона спинки! Как раз до планки со шторкой багажного отсека! Спинка упирается в планку и защелкивается на штатные фиксаторы. Таким образом, результат доработки положительный. Мы ехали в путешествие с новым уровнем комфорта, приходилось за день ехать по 12 часов, и все это время задние пассажиры (жена и дочь) НЕ ЖАЛОВАЛИСЬ! Кстати, моя идея полностью подтвердилась, когда я по случаю посидел в ФОЛЬКСВАГЕН ТУРАН, в котором, как оказалось, регулировка наклона спинки заднего сиденья происходит именно так, с упором в планку со шторкой багажного отсека, а при ее снятии можно и дальше этот угол увеличивать, защелкивая на фиксаторы в удобном положении. Думаю, что и в Кашкае +2 можно поступить аналогично, спилив не 4 мм, а больше, с тем, чтобы можно было еще откинуть спинку, только придется убрать планку со шторкой (по большому счету, она в путешествии не очень и нужна). Вот так. Если кто-то заинтересуется и продолжит эксперименты, буду рад ознакомиться с результатами. Всем удачи!

Попытаюсь быть объективным, хотя то, что пишу я — это уже субъективно, ведь я не журналист «За рулём», поэтому на истинности своих высказываний и оценок настаивать не имею права). Динамики машине не хватает. Для меня. Потому что это самая медленная машина из бывших во владении (при массе 1540 один в один как у Камри с двигателем 2,4 – для сравнения, маловато будет). Более 120 км\ч на нём ехать можно, но натужно. Вариатор и 141 л.с. для не самой лёгкой машины – не самый динамичный выбор. Кто-то скажет, а зачем ездить с большей скоростью? Согласен, незачем. Но на обгонах запас табуна не помешал бы, а так у меня теперь самые долгие обгоны, чем на всех предыдущих иномарках. Поэтому при езде на расстояния не более чем на 500-600 км на Кашкае нормально. А на более длительные поездки, на море, например, я выбираю более динамичный автомобиль. У недостаточной, по моему мнению, динамики и езды не более 120 км\ч в основном, есть обратная сторона – расход. Это самый маленький расход, который я имею среди всех бывших и находящихся в пользовании машин, а не расход, который имеет меня. Свет. Ближний ксеноновый свет на оценку хорошо. Немного не дотягивает до такого же только в линзе. У Кашкаев дорестайловых ксенон не линзованный. А вот дальний галоген светит отлично. Нравится бардачок огромнейший, да ещё с охлаждением. В нём есть задвижка, открыв которую можно направить потоки воздуха от кондея на бутылку и не одну с водой. Плата за размер бардачка, это отсутствие салонного фильтра за ним. В Кашкае он находится в тоннеле, в районе педали газа. Только ленивый (кашкаевод) не писал о сложности замены своими силами. Я, правда, недавно поменял-таки салонный фильтр, не прибегая к снятию педали газа и даже моторчика печки, изловчился снять крышку вытащить и вставить фильтр и крышку обратно. Правда, на это ушло минут 20 в неестественной позе с кучей мата в сторону завода Ниссан в Сандерленде. Нравится посадка впереди – просторно, подлокотник нормальный, двигается на салазках, локти обеих рук на одном уровне. Сиденья нормальные. Можно устроиться по-легковому, а не как на коне. Сзади – ничего особенного – нормально. Двоим комфортно. Расстояние от колен до спинки сиденья водителя, когда сам за собой сажусь даже немного больше, чем в Хитриле и садиться чуток удобней, чему я реально удивлён и рад. Есть подлокотник с двумя подстаканниками с не самыми удачными углублениями, реально подстаканники, а не подбутылочники. Единственное, чего нет – обдувов на задний ряд, кроме под сиденьем, из-за этого машина в целом дольше охлаждается и нагревается в салоне. Багажник – он маленький. Больше нечего добавить. Спасает одно, что есть возможность складывать сиденья, потому Кашкай можно рекомендовать и для семьи из 3-х человек. Радует в нём хорошо организованное подполье с запаской и боковые ниши для авто химии в самый раз. Огорчает отсутствие крючков и розетки на 12 В. Кстати, во всей машине только одна розетка на центральной консоли. В целом салон не плох. Это как раз тот случай, когда вживую выглядит лучше, чем на картинке. Но есть спорные моменты. Перед передним пассажиром пластик торпедо просто отличный, а перед водителем какая-то гладкая фигня. Белая прострочка кожзама выглядит благородно, а качество самого кожзама – среднее, на руле так вообще низкое – руль облазит. Ещё нет очёчника, к сожалению, зато неожиданным было зеркало с авто затемнением. Комплектация Текна Пак. Проходимость. Для кроссовера такого уровня она очень хорошая. Не побоюсь сказать, что даже лучше чем у Хитрилы. Надо только следить за въездом\съездом морды – она длинная. Сзади вообще можно не переживать – зад короткий. Брызговики хоть и пластиковые, я их собирался менять сначала, но они короткие сами по себе и короткая база Кашкая не даёт ими зацепиться на умеренном бездорожье. Клиренс позволяет совершать подвиги в пределах разумного. В общем, куда я хотел, а раньше боялся съезжать на более низких машинах – Кашкай довозит до воды и вывозит, обратно не морщась. Огромный плюс Кашкая – маневренность, хоть в городе, хоть на природе. Это самая короткая наша машина. Также хороши зеркала, несмотря на не квадратные формы, охватывают большое пространство, ну и высокая посадка в плюсе. Подвеска. Здесь опять неоднозначность. Вроде всё нормально на асфальте, на волнистой дороге. Но, на съезде на просёлок – жёстко. На большой скорости на нём мчать не будешь – всю душ у вытрясет. Ещ подвеска не ахти, амортизаторы, ступичные, вобщем все в курсе.Вот такой он, Кашкай. Машина местами неоднозначная. Но нам нравится, несмотря на некоторые минусы. Если бы не своеобразная шумная и жёсткая подвеска, я бы не взирая на остальные мелочи поставил бы этому автомобилю оценку 4+ или даже отлично. Также, владея в данный момент двумя машинами выработал для себя формулу, что в семье хорошо иметь две машины: какой-нибудь скоростной лайнер (седан\универсал, лучше, конечно универсал с полным приводом и клиренсом 16-19 см) и недорогой БУ кроссовер, который на плохих дорогах позволяет больше и расход приемлем или небольшой. За цену таких двух машин можно катать и Прадо и Туарег, но это будет одна машина и в лес на ней ехать не очень, жалко будет, да и расход не мал. Вот такие мысли.

Поменял топливный фильтр!!!!!!!!!!! Машина ни разу не заглохла!!!!!!!! Технология проста! ОТСОЕДИНЯЕМ СТАРЫЙ ФИЛЬТР И ПРИСОЕДЕНЯЕМ НА НОВЫЙ ВСЕ ТРУБКИ КРОМЕ ТОЙ КОТОРАЯ СМОТРИТ НА ВАС ЕСЛИ ВЫ СТОИТЕ ПЕРЕД МАШИНОЙ! КАЧАЕМ ГРУШЕЙ ПОКА ИЗ СВОБОДНОГО ШТУЦЕРА ФИЛЬТРА НЕ ПОЛЬЁТСЯ САЛЯРА! ЗАЩЁЛКИВАЕМ ПОСЛЕДНИЙ ШТУЦЕР - ЗАКРУЧИВАЕМ 2 ГАЙКИ-ПАРУ РАЗ КАЧАЕМ ГРУШЕЙ И ЗАВОДИМ! ВСЁ МАШИНА РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ! НЕ ЧИХАЕТ И НЕ ГЛОХНЕТ!

В Кашкай-клубе зарегистрировано множество автомобилей с вариаторами. По данным на октябрь 2021 года в Клубе было 25 случаев поломки вариаторов. 2013 апрель - 1.6л 2012г пробег 45т.км - замена по гарантии 2013 октябрь - замена по гарантии 2014 сентябрь - 2.0л Q+2 4wd 2010г пробег 65т.км 2014 сентябрь - 2.0л дорестайл пробег 95т.км - варик в порядке, подозрение на степ-мотор 2015 январь - 1.6л 2012г пробег 88т.км - замена по гарантии 2015 январь - 1.6л 2012г пробег 79т.км - замена по гарантии 2015 июнь - 1.6л 2012г пробег 66т.км - стружка в поддоне 2016 январь - 1.6л 2012г пробег 61т.км - стружка - бесплатная замена по программе Good Will 2016 март - 2.0л 2011г пробег 200т.км - масло не меняли последние 140т.км 2016 май - 1.6л 2012г пробег 49т.км - бесплатная замена по программе Good Will 2016 июль - 2.0л 2013г пробег 62т.км - ремонт 2016 сентябрь - 2.0л 2008г Q+2 4wd пробег 265т.км 2016 октябрь - 1.6л 2012г пробег 122т.км 2016 октябрь - 2.0л 2012г пробег 80т.км - замена по продлённой на 5 лет гарантии 2017 август - 1.6л 2013г(октябрь) пробег 116т.км новый варик бесплатно по программе Good Will 2017 сентябрь - 2.0л 2014г J11 новый варик бесплатно по программе Good Will 2018 февраль - 1.6л 2012г пробег 64т.км. По Good Will предложили не выгодный процент 2018 август - 2.0 2011г Q+2 4wd пробег 138т.км 2018 сентябрь - 1.6л 2012 пробег 72т.км. По Good Will оплатили 60% дали год гарантии 2020 февраль - 1.6л 2012 пробег 85т.км 2021 февраль - 2.0л 2010 пробег 165т.км 2021 июнь - 2.0л 2007 2021 июль - 2.0л 2011 пробег 65т.км 2021 октябрь - 1.6л 2012 пробег 92т.км 2022 октябрь - 1.6л 2013 пробег 96т.км (случаи замены варика на первых партиях дизелей на J11 не считаются поломкой, т.к. там ломается не варик, а глючит программа управления) Что-то плоховато себя ведут варики CVT7 (JF015E) 2012 года компактные для малого объёма 1.6л - как раз в 2012 году эти варики впервые стали устанавливать с этими двигателями (владельцы Nissan-Juke в отчаянии). Это варики с двумя гидромеханическими передачами. Ломается, если я правильно понял, та часть, которая к вариатору отношения не имеет (гидромеханический блок) - это к вопросу о надёжности "старых добрых" гидромеханических автоматов. Очевидно, Ниссан тогда что-то не отладил. Ниссан знает про эти партии Кашкаев, косвенным подтверждением чему являются несколько известных мне случаев бесплатной замены вариков на Кашкаях (и огромного количества бесплатной замены на Nissan-Juke) с уже кончившейся гарантией по ниссановской программе Good Will. UPD Joker: Если учесть, что у нас 30 000 пользователей, то это очень не плохой показатель. Думаю, она не особо выбивается из общей статистики, которую можно рассчитать, исходя из количества проданных Nissan Qashqai в России.

Замена салонного фильтра Nissan Qashqai - процедура не простая. Согласно регламента технического обслуживания замена салонного фильтра производится каждые 2 года или 30 000 км пробега (что наступит раньше). За 2 года салонный фильтр в российских условиях превращается в почву для выращивания разного рода бактерий, которые порождают очень не приятные запахи. Кроме того, забитый фильтр плохо пропускает воздух, что приводит к уменьшению подаваемого отопителем потока. Так что, как показывает практика, замену салонного фильтра следует проводить гораздо чаще. Идеально, на мой взгляд, - 2 раза в год. ПС: эта тема не для обсуждений, это только фотоотчет. Обсуждать фильтры, варианты их замены и т.д. следует в теме "Фильтр салона" http://www.qashqai-c....php/topic/570/

Итак, для начала - последнее фото с штатным ченджером :) ПС: не забываем перед началом извлечь все диски из магнитолы. Снимаем центральную консоль, начиная снизу вверх, я поддевал простым рыбацким ножом, обернутых в ткать (чтобы не повредить пластик). Это можно делать смело, ломать там нечего. Она держится на защелках и направляющих. Нижняя часть (вокруг управления климатом) тоже держится на 4 защелках, я для удобства вынул и ее. Вынимаем разъем с кнопки аварийки. ВНИМАНИЕ, владельцам дорестайлинговых кашкаев: не отсоединяйте разъем от ламп сигнализации непристегнутых ремней безопасности пассажиров! Иначе появится ошибка подушки безопасности и добро пожаловать к официалам... Выкручиваем 4 шурупа, держащих магнитолу, из направляющих с фиксаторами вынимаем штатную магнитолу и отключаем (4 разъема).