Переборка ДВС. Замена поршневых колец двигателя MR20DE

[korzikezik]

Произвели гильзовку,с заменой колец и колпачков! если кому делали такое,отпишите,долговечно ли это? Ведь ремонт обошелся очень не дорого!

[Mиxaлыч]

И сколько обошлось? Есть список з/ч?

[korzikezik]

Mиxaлыч, такая же проблема у тебя?

[korzikezik]

И сколько обошлось? Есть список з/ч?

В общем не дешево!!! Значит так:разборка,сборка и диагноз-20000р.Кольца,колпачки,прокладки - 8000р. Диф.двиг 22.320р. Вот и считай,хороший подарочек для своего железного друга.+ замена масла 2500р фильтров итд.+ замена масла,уже до кучи просто для профилактики в коробку 6000р.

[Mиxaлыч]

Ведь ремонт обошелся очень не дорого!

Нефигасе не дорого  :wacko: 

[korzikezik]

Описался,сорри не дешево! ДОРОГО ПИПЕЦ) сам как-будто обухом ударенный!

[korzikezik]

Люди добрые! Подскажите большой ресурс у гильзованного двигла?Очень нужно ваше мнение!

[korzikezik]

ауууууууууууууу!!! Нужен опыт с такой проблемой! отпишитесь.....сложно чтоль!

[nog]

Вас обманули, ничего вам не гильзовали. Колпачки и кольца подкинули. Дай бог чтобы под ремонт расточили, ведь могли и кольца номинал поставить. 

Не тот мотор, что бы с ним так заморачиваться. Проще короткий блок поменять или контрактный мотор найти.

[korzikezik]

сам отвозил,сам заказ сделал- заверили,как новый будет!

[shketira]

Для начала начну с инструмента потому что некоторых головок,ключей не было и это останавливало работу.

 

1.Свечная головка на 14 под квадрат 3/8 дюйма, выбрана потому что головка на 14 под стандартный квадрат тоесть 1/2 дюйма не лезет в колодец.

2.Головки на 16 и 18 удлиненные и короткие, шести а также двенадцатигранные под 1/2дюйма этот размер в этой машине очень ходовой.

3. ключи накидные 16 и 18 остальные надеюсь у всех есть в гараже.

4. Трещетки под 1/2, 3/8, 1/4 дюйма естественно под них иметь головки, т.к. стандартной трещеткой под 1/2 дюйма с ручкой 250мм далеко не везде можно залезть.(головки на 16 и 18 нужны только под 1/2 дюйма).

5. Головка Е18 звездочка нужна для того снять головку блока.

6. Динамометрический ключ от 19Нм до 140Нм. Но также нужен и до 10Нм некоторые болты тянутся с усилием 2-3-5Нм.

7. Ключ угломер, у меня его небыло, т.к. затяжка всех болтов проходит в несколько этапов и последний из них дотянуть болт на 60 градусов. Книга категорически не разрешает тянуть этот угол на глаз, но увы я это сделал пока все нормально время покажет.

8.Оправка для колец.

9.Книгу, одну я скачал в инете издательство третий рим она мне не понравилась некоторые моменты в ней опущены, например как снять маленькую цепь с балансировачного вала при этом в ней указано что в не в коем случаи балансировачные валы разбирать и снимать нельзя.

Купил вторую издательство не помню попозже напишу.

Большинство ключей и головок у меня было т.к. это не первый ремонт двигателя.

 

Разборка двигателя.

 

Начал естественно со снятие АКБ

Дроссельная заслонка, отсоединял полностью чтоб не мешала (после первого пуска ничего и никого не пришлось обучать, машина работала стабильно обороты не плавали и не были завышены)

Впускной коллектор

Выкрутил свечи и сразу обращаем внимание на свечу 4 цилиндра.

В снятии этих элементов нет ничего сложно подробно описывать не буду.

 

 

Затем снимаем правое колесо, подкрылок, делаем это обязательно иначе не снимете крышку цепи ГРМ. После снятия подкрылка в кузове будет видно технологичесие отверстия часть болтов буде откручиваться через них. Я на фото указал это место но при загрузке разрешение фоток у меньшилось и надпись не видно.

 

 

Перед снятием крышки масляного картера (нижнего поддона) масло с машины стекало почти сутки!!!Сняв крышку масляного картера   (нижний поддон) как на меня вылелось еще 300-400грамм масла которые не стекли, возможно поэтому после замены масла оно у меня быстро чернело. Снимается очень тяжело родной герметик очень хорошо держит, брал затачивал стамеску и вбивал, немного деформировал нижний поддон, отстучал, зачистил.Поверхность самого масляного картера (верхний поддон) осталось целой немного есть коцеки по самому краю.

 

 

Открутил нижнюю подушку двигателя.

Затем открутил выпускной коллектор от двигателя, отключил разъемы кислородных датчиков, он не слазил со шпилек, что я сделал, я снял полностью глушитель с резиновых подвесов тесть тянул глушитель сзади, а я контролировал со стороны двигателя чтоб не помять резьбу на шпильках.

 

Поддомкрачиваем двигатель через брусок чтоб ничего непомять и так он более устойчив на домкрате, снимаем правую гидронаполненную подушку двигателя она у меня оказалась порванной. Капли которые на ней видны это масло которое вытекло из нее.

 

 

Также снял генератор и открутил компрессор кондиционера .Трубки кондиционера которые проходят над правой подушкой двигателя открутил и отвел их в сторону правого крыла и примотал на проволоку они очень сильно будут мешать доставать крышку цепи ГРМ.

Откручиваем автоматический натяжитель ремня навесного оборудования звездочкой Т55 через технологическое отверстие (не указал) в кузове, при этом высоту двигателя регулируем домкратом.

 

ОТЧЕТ БУДЕТ ВЕЧЕРОМ ДОПИСАН И ДОПОЛНЕН.

Изменено 16 июля, 2018 пользователем desperado

[andrey007]

shketira привет.

главное ты не пропадай

[denignat79]

да да ждем

[shketira]

 

После всех действий переходим к откручиванию крышки цепи ГРМ, конечно не без мата. И также регулируем двигатель домкратом по высоте чтоб добраться до всех болтов. Чтоб не перепутать все болты со всех агрегатов брал пакетики с замком zip-lock и подписывал маркером. Например: болты компрессор кондиционера.

 

Преходим к снятию распредвалов . Обязательно откручиваем звездочки с распредвалов удерживая их разводным ключом за шестигранные проточки на валах,а затем снимаем постель, я сделал здесь ошибку открутил сначала постель распредвалов, но снять ее несмог и соотвественно распредвалы тоже.

 

Извените за малое кол-во фото, в процессе работы не особо хотелось этим заниматься да и телефон у меня старый.

 

Откручиваем головку блока головкой E18. Здесь я остановился и принялся за ее ремонт.

Рассухариваем, соотвественно ничего не путаем.

 

 

Отмываем головку Profoam1000 отличная вещь работайте в перчатках при длительном использовании разъедает пальцы.

 

 

Притираем клапана, притирать клапана можно, кто то на форуме писал, что где то якобы слышал что нельзя. Притирать советую обязательно всем т.к. фаска клапана и фаска седла клапана имеют значительные изъяны похожую на "коррозию".

 

    

 

Жаль что на втором фото не видны данные изъяны, оптика не позволила, но они видны невооруженным взглядом.

Сборку производим в обратном порядке с заменой маслосъемных колпачков, головку проливал керосином, после головка отстояла 12 часов в каждой камере керосин ушел до половины, я огорчился и чуть ли не разобрал обратно для притирки. Почитал статьи на эту тему и понял что данная проверка не совсем правильная.

 

Читаем здесь http://www.mehanika.ru/forums/column/kerosin/

 

Ну вот дошли наконец то до того момента из за чего это все затевалось.

Решили делать так, снимем поддон, если не сможем поставить обратно то двигатель уже максимально облегчен снятыми деталями, снимем блок и соберем. Попробовали снять верхний поддон и у нас получилось, сидит на герметике, в нем имеются углубления под отвертку, пространстово ограничено и молотком не подлезть чтоб ударить. Взял отвертку с металлической ручкой воткнул и затрясся как в истерике вверх вниз и чудо он сошел с герметика,видим.

 

 

При сборке обратно я этот сальник по внешнему краю просто намазал герметиком и понадеялся на лучшее, вообще такой колхоз неприемлю.

Откручиваю шатунную шейку 4-ого цилиндра, вытаскиваю.

Видим что маслосъемные колца находятся на одной оси относительно оси Y, такого быть не должно. Верхний и нижний скребок(кольца) должны быть развернуты по отношению друг к другу по одной книге третий рим 90 градусов по книге издательства автонавигатор 180 градусов поставил по второй книге.

И второй момент на фото видно что кольца на замках немного расширяются относительно оси Х, в этом месте где кольца идут на расширение в местах замков в поршне имеется канавка (ее невидно)так вот нижний скребок(кольцо) заклинило в этой канавке из за это образовалось такое расширение колец, что по видимому и вызывало жор масла. На сотальных цилиндрах такого не было, но кольца были довольно в закоксовоном состоянии.

 

 

 

Размеры очень грубо больше для наглядности что кольца в замках расширяются и их приклинило.

 

Чистка и установка обратно.

 

 

[shketira]

При установке крышки цепи ГРМ обратно возникли проблемы на ней имеется технологический прилив который упирался постоянно в лонжерон из за него не могли затолкать крышку, я его отпилил ножовкой по металлу. Есть два соображения зачем он там: 1.Он образовался вследствие производства крышки когда ее отливали. 2. для усиления конструктива крышки 3. для усложнения ремонта))))).

 

[shketira]

Вот как 4 дня уже катаюсь на машине из приятного ушла полностью детонация, проявлялась у меня ввиде сильного  "звона пальцев" особенно когда ехал в натяжку и это на 95 бензине 92 никогда не лил.

Немного упал расход топлива в среднем у меня было 13,2-13,6, сейчас максимум был 12,5 средний  11,8-12,1 манеры езды таже.

[andrey007]

shketira, дык я не понял, кольца ты поставил новые или почистил старые?

[shketira]

shketira, дык я не понял, кольца ты поставил новые или почистил старые?

 

Конечно новые.

 

[chuk78]

теперь померей компрссию после притирки клапанов, они теперь не до конца закрываються, стаканы старых размеров же оставил и регулировкой не занимался

[shketira]

теперь померей компрссию после притирки клапанов, они теперь не до конца закрываються, стаканы старых размеров же оставил и регулировкой не занимался

 

Хорошо я сделаю замеры, у меня есть компрессометр сделаю фото и выложу. Уточню клапана притирал, а не зенкеровал. При притирке зазор в клапанах изменится на микроны, допустимое отклонение при регулировке допускается +- 0,05 а это много больше. Это мое мнение, так как по этому поводу не искал инфы. Если я не прав, расскажите, кидайте ссылки с доказательствами.

Изменено 11 сентября, 2014 пользователем shketira

[shketira]

Хорошо я сделаю замеры, у меня есть компрессометр сделаю фото и выложу. Уточню клапана притирал, а не зенкеровал. При притирке зазор в клапанах изменится на микроны, допустимое отклонение при регулировке допускается +- 0,05 а это много больше. Это мое мнение, так как по этому поводу не искал инфы. Если я не прав, расскажите, кидайте ссылки с доказательствами.

 

А вообще я с вами полностью согласен при любых действиях с головкой требуется регулировка клапанов. А за не имением стаканов руководствовался мыслями изложенными выше.

[викторович32]

shketira! У меня два вопроса: 1) Была ли выработка в блоке(если да, то сколько). 2)Масло после переборки ест  или нет?

[shketira]

shketira! У меня два вопроса: 1) Была ли выработка в блоке(если да, то сколько). 2)Масло после переборки ест  или нет?

 

1.Вырботки не было. Проверял так, у меня есть нутромер, но я им туда не полез))))взял кольцо и вставил в цилиндр, чтоб его выровнять протулкнул его туда поршнем где происходит основной износ цилиндра(элипс) и померил зазор в замке кольца(между концами) он должен составлять 0,15мм для компрессионных, для маслосъемных колец не помню. Так вот щуп на 0.16мм уже не залез посчитал это нормой.

2. По расходу масла, раньше доливал каждый третий день, щас уровень стоит наливал по отметке max, после ремонта прошло 5 дней и пробег составил 200-250км езжу работа-дом и немного по городу. Скоро поеду в барнаул, а это 200км в один конец, вот там и будем все предельно ясно.

После пробега отпишусь.

[shketira]

1.Вырботки не было. Проверял так, у меня есть нутромер, но я им туда не полез))))взял кольцо и вставил в цилиндр, чтоб его выровнять протулкнул его туда поршнем где происходит основной износ цилиндра(элипс) и померил зазор в замке кольца(между концами) он должен составлять 0,15мм для компрессионных, для маслосъемных колец не помню. Так вот щуп на 0.16мм уже не залез посчитал это нормой.

2. По расходу масла, раньше доливал каждый третий день, щас уровень стоит наливал по отметке max, после ремонта прошло 5 дней и пробег составил 200-250км езжу работа-дом и немного по городу. Скоро поеду в барнаул, а это 200км в один конец, вот там и будем все предельно ясно.

После пробега отпишусь.

Даный метод проверки износа в блоки цилиндров правильным считать нельзя.В цилиндрах нутромером измеряют два параметра конусность и элипсность. Почему не стал мерить нутромером, по двум причинам: 1).Пробег на машине около 100тыщ., а для японцев это мало да и задиров в цилиндрах не было. 2) Нутромером я пользовался при ремонте двигателя на мазде демио, на ней на тот момент пробег был 250тыщ, так вот отклонения по износу были в норме от этого и оттолкнулся.

[викторович32]

Какой зазор был в маслосъемных колпачках. Сильно ли они болтались. На фото видно, что резьба свечей в черном нагаре,а это свидетельствует о износе колпачков. Не хотелось бы лезть в поршневую, а ограничиться только заменой колпачков. Как думаете, поможет?