Привет!

Вы попали на форум участников Nissan Qashqai Клуба. Для просмотра всех разделов форума, публикаций ответов и создания своих тем необходимо пройти процедуру регистрации. Это быстро и абсолютно бесплатно! Кашкай Клуб.

  • Глобальный поиск по порталу

    * Поиск осуществляется через алгоритм Яндекса. В результатах поиска участвует наш дополнительный форум партнеров aPortal.

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'жор'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Технические форумы нового Nissan Qashqai J11 (2014 - 2019)
    • Знакомство с Nissan Qashqai J11
    • Технические подразделы Nissan Qashqai J11
  • Технические форумы Nissan Qashqai J10 (2007 - 2014)
    • Знакомство с Nissan Qashqai J10
    • Технические подразделы Nissan Qashqai J10
  • FAQ по Nissan Qashqai J10-J11 (2007 - 2019)
    • FAQ (общие вопросы и ответы)
  • Тематические форумы
    • Новостной форум
    • Дилеры Nissan (общие вопросы)
    • Правовой форум
  • Скидки участникам Кашкай Клуба
    • Наши партнеры
  • Куплю-продам
    • Куплю
    • Продам
    • Отдам даром / Обменяю
  • Жизнь Клуба
    • Кашкай Клуб в регионах РФ, других государствах
    • Клубные дела
    • Встречи клуба
  • Отзывы, предложения, работа портала
    • FAQ по форуму
    • Книга отзывов и предложений

Категории

  • Новый Nissan Qashqai J11 (2014-2017)
  • Nissan Qashqai J10 (2007-2014)
  • Символика клуба



Фильтр по количеству...

Найдено 8 результатов

  1. Скопипостил! Надеюсь автор не обидится Наткнулся на английском кашкае-форуме на ветку в которой обсуждают проблему с жором масла на кашкаях с моторами 1.2 DIG-T: http://www.qashqaiforums.co.uk/viewtopic.php?f=32&t=2780&sid=9b49859bc9f57069a490c91c84f7c011 Там всего 20 страниц в ветке, но если коротко, то: Жор разный, от 5 литров масла на 2 тысячи миль до 500 грамм на 4 тысячи миль Nissan UK признал проблему с жором масла и по последним данным она вызвана неподогнаными поршнями под стенки цилиндров Nissan UK подвердил что они сделают обновление для прошивки моторов которое повысит давление во вспускном коллекторе на низких оборотах мотора (непонятно как это поможет) При очень высоком жоре моторы идут под замену. В среднем проблема проявляется после 4 тысячь миль пробега Другие авто с мотором 1.2 DIG-T тоже имеют схожие проблемы (Juke, Pulsar, etc). Интересно, кто-то нибудь сталкивался с этой проблемой?
  2. автосервис ниссан за несколько сделал уже на 4х машинах кап.ремонт двигателя. есть какие то скрытые дефекты двигателя! кто сталкивался с этой проблемой?
  3. Для начала начну с инструмента потому что некоторых головок,ключей не было и это останавливало работу. 1.Свечная головка на 14 под квадрат 3/8 дюйма, выбрана потому что головка на 14 под стандартный квадрат тоесть 1/2 дюйма не лезет в колодец. 2.Головки на 16 и 18 удлиненные и короткие, шести а также двенадцатигранные под 1/2дюйма этот размер в этой машине очень ходовой. 3. ключи накидные 16 и 18 остальные надеюсь у всех есть в гараже. 4. Трещетки под 1/2, 3/8, 1/4 дюйма естественно под них иметь головки, т.к. стандартной трещеткой под 1/2 дюйма с ручкой 250мм далеко не везде можно залезть.(головки на 16 и 18 нужны только под 1/2 дюйма). 5. Головка Е18 звездочка нужна для того снять головку блока. 6. Динамометрический ключ от 19Нм до 140Нм. Но также нужен и до 10Нм некоторые болты тянутся с усилием 2-3-5Нм. 7. Ключ угломер, у меня его небыло, т.к. затяжка всех болтов проходит в несколько этапов и последний из них дотянуть болт на 60 градусов. Книга категорически не разрешает тянуть этот угол на глаз, но увы я это сделал пока все нормально время покажет. 8.Оправка для колец. 9.Книгу, одну я скачал в инете издательство третий рим она мне не понравилась некоторые моменты в ней опущены, например как снять маленькую цепь с балансировачного вала при этом в ней указано что в не в коем случаи балансировачные валы разбирать и снимать нельзя. Купил вторую издательство не помню попозже напишу. Большинство ключей и головок у меня было т.к. это не первый ремонт двигателя. Разборка двигателя. Начал естественно со снятие АКБ Дроссельная заслонка, отсоединял полностью чтоб не мешала (после первого пуска ничего и никого не пришлось обучать, машина работала стабильно обороты не плавали и не были завышены) Впускной коллектор Выкрутил свечи и сразу обращаем внимание на свечу 4 цилиндра. В снятии этих элементов нет ничего сложно подробно описывать не буду. Затем снимаем правое колесо, подкрылок, делаем это обязательно иначе не снимете крышку цепи ГРМ. После снятия подкрылка в кузове будет видно технологичесие отверстия часть болтов буде откручиваться через них. Я на фото указал это место но при загрузке разрешение фоток у меньшилось и надпись не видно. Перед снятием крышки масляного картера (нижнего поддона) масло с машины стекало почти сутки!!!Сняв крышку масляного картера (нижний поддон) как на меня вылелось еще 300-400грамм масла которые не стекли, возможно поэтому после замены масла оно у меня быстро чернело. Снимается очень тяжело родной герметик очень хорошо держит, брал затачивал стамеску и вбивал, немного деформировал нижний поддон, отстучал, зачистил.Поверхность самого масляного картера (верхний поддон) осталось целой немного есть коцеки по самому краю. Открутил нижнюю подушку двигателя. Затем открутил выпускной коллектор от двигателя, отключил разъемы кислородных датчиков, он не слазил со шпилек, что я сделал, я снял полностью глушитель с резиновых подвесов тесть тянул глушитель сзади, а я контролировал со стороны двигателя чтоб не помять резьбу на шпильках. Поддомкрачиваем двигатель через брусок чтоб ничего непомять и так он более устойчив на домкрате, снимаем правую гидронаполненную подушку двигателя она у меня оказалась порванной. Капли которые на ней видны это масло которое вытекло из нее. Также снял генератор и открутил компрессор кондиционера .Трубки кондиционера которые проходят над правой подушкой двигателя открутил и отвел их в сторону правого крыла и примотал на проволоку они очень сильно будут мешать доставать крышку цепи ГРМ. Откручиваем автоматический натяжитель ремня навесного оборудования звездочкой Т55 через технологическое отверстие (не указал) в кузове, при этом высоту двигателя регулируем домкратом. ОТЧЕТ БУДЕТ ВЕЧЕРОМ ДОПИСАН И ДОПОЛНЕН.
  4. Кто нибудь двигатель капиталил,если да то во что вылилось,где делали и какие запчасти брали.
  5. Всем доброго дня! столкнулся с той же проблемой. перед Первым ТО на пробеге 10500 примерно, появился скрежет под капотом. приехал на ТО, все сообщил. после долгих и мучительных исследований решили проверить уровень масла. А щуп сухой. перед этим масло проверял тысячах на 5.. все было в норме. Вобщем в у ОД составили акт, где все расписано. В результате скрежет издается от цепи ГРМ, как мне сказали, из-за отсутствия масла. Было принято решение назначить экспертизу. Про прошивку никто слова не сказал. Вычитал здесь. Сказали, что возможно попадет под гарантию.. Вобщем скоро экспертиза, кто что посоветует? Автомобиль приобретался новый у них же.. Автосалон Ниссан НИжегородец. 1,2 CVT Вобщем прошла так называемая экспертиза.. честно сказать, я в шоке.. и хз куда бежать.. ПРиехал я в назначенный день на экспертизу в салон.. ждали "эксперта" больше часа.. как оказалось, они все это время общались в тайной комнате начальником СТО. Других экспертиз у него не было, поэтому предположу, что беседовали они по поводу моего авто. Дальше рассказываю как былО. Меня пригласил мастер-приемщик, сказал-знакомьтесь это эксперт Иван (ни документов, ни здрасте, кто такой, хз.. ). ок, прошли мы в ремонтный цех, я и эксперт. подошли к машине. Он ее отфотографировал снаружи, попросил завести двигатель дабы послушать причинные шумы. все он увидел и выдает свою оценку: Для того,чтобы произвести полную экспертизу, необходимо снять двигатель. Тут подоспел мастер приемщик. А далее-Внимание-цифры: Снять/поставить двигатель- 85 000 руб Стоимость "экспертизы" - 60 000 руб Стоимость работы вместе с запчастями (замена комплекта цепи ГРМ) -50 000 руб. Я, соответственно, задал вопрос- каким образом будет проведена экспертиза. на что мне эксперт ответил- "ВИЗУАЛЬНО ОСМОТРЮ ЦЕПЬ НА ПРЕДМЕТ ЗАВОДСКОГО БРАКА". за 60 000 руб. Мне кажется, я чего то не понимаю в своей жизни. Если он там визуально не найдет заводского брака, в чем я уверен на 200%, то все эти расходы ложатся на мой кошелек. Итого 195 000 руб. На неплохом сервисе параллельно узнал, сколько это будет стоить у них. Вся работа с оригинальными запчастями - 42 000. У меня вопрос, действительно ли уровень масла в моторе ниже уровня может привести к выходу из строя цепи ГРМ? Получается я им заявляю о том, что машина жрет масло, в следствии чего выходит из строя цепь ГРМ, а они мне-тип сам виноват. Я им претензию на 4-х листах. на что они мне ответили, что никаких работ производить не будут по гарантии без экспертизы. Вот она то у меня сомнение и вызывает, так как уверен, что там рука руку моет.. Посоветуйте, кто что знает. планирую обращаться в суд, роспотребнадзор и т.д.
  6. Рекомендация руководства пользователя Qahqai J11 для российской сборки Рекомендация руководства пользователя Qahqai J11 для английской сборки: Руководство пользователя - английская сборка.pdf Service Manual - British assembly.pdf Судя по фото, осталось 1.25...1.3л, т.е. влезло 3.7...3.75л. Если шприцом с изогнутой трубкой откачать остатки масла в картере (через сливное отверстие), то можно слить ещё около 300мл (!) старого масла, проверено дважды. После такой процедуры в мотор влезает ровно-ровно 4л масла по верхнюю метку щупа. Поэтому весьма удобно покупать масло 4л канистрами и использовать его без остатка. "Сухая" заливка масла на 2.0 по паспорту составляет 4.4л. Заливка при смене масла с заменой фильтра и вытягиванием остатков масла - 4.0л. Тоже самое, но без вытягивания остатков ~3.7л. Если без официалов, то рекомендую этот фильтр: 15208-31U0B Это фильтр для больших моторов вплоть до 5 литров (хотя раньше этот фильтр применялся на моторах от 2 литров). Потом повсеместная экономия привела к уменьшению размеров фильтра для маленьких моторов. Фильтрующая катушка у этого фильтра в 1.5 раза выше - 6см против 4см у стандартного, соответственно площадь фильтрации в 1.5 раза больше. Больше площадь фильтрации - меньше скорость фильтрации, а значит и качество фильтрации лучше, ресурс фильтрации больше, перепад давления на фильтре меньше, перепускной клапан фильтра откроется позже при прочих равных и т.д., в общем одни плюсы. При этом присоединительные размеры все те же самые (резьба М20*1.5, наружный диаметр, диаметр уплотнительного кольца - всё 1 в 1). Площадь и давление открытия перепускного клапана одинаковы с оригиналом. Отличается только длина фильтра - 87мм против 66мм у стандартного. Уплотнительное кольцо круглое, а не плоское, фильтр откручивается куда проще. Фильтр запаян в пленку (в отличии от французского), соответственно пыли в нем меньше. Заправочный объем масла возрастает на ~70мл из-за большего объема фильтра. Ну и в конце концов эти фильтры бывают только японского производства. Справа стандартный фильтр на J11 2.0, слева отличная ему альтернатива: