Дергает, толкает, троит, провалы, рывки оборотов при разгоне и на скорости. Катушки зажигания? Вариатор? Симптомы неисправности. Кашкай J10

[Evilsonic]

Всем привет, я тут новичок) Купил кашкая конца 2009 года, cvt 2.0 2WD, пробег 83 тыс, хотя не известно какой точно, т.к. до меня было 2 владельца. В общем купил порадовался, что полноценно без толчков машинка едет, до этого ездил на цивике роботе, переплевался.. После покупки залил полный бак с азс Кириши, прокатал - все хорошо, далее полный бак с шелл, 95 турбо или как там у них, и тут началось, при плавном разгоне в районе 70-80 км/ч начались толчки, уже честно нервы шалить начинают) Думал бенз фиговый, но почитав эту тему понял, что неизвестно в чем проблема..

[Andrew48]

@Evilsonic вопрос то в чем?

[desperado]

@Evilsonic Диагностика нужна. А в этой теме гадания. 

[Evilsonic]

13 часа назад, Andrew48 сказал:

@Evilsonic вопрос то в чем?

все в том же) толчки при скорости 70-80 км/ч)

2 часа назад, desperado сказал:

@Evilsonic Диагностика нужна. А в этой теме гадания. 

залил сегодня полный бак на азс Кириши, езжу целый день, ни одного толчка) в бензе дело что ли было?)

[Andrew48]

@Evilsonic тяжело делать кесарево сечение по телефону  интернету

[Milkom]

В 28.03.2018 в 02:44, chuk78 сказал:

Вентилятор включается

Не до такого же состояния , у меня на светофоре тоже провалы и кажется что прям заглохнет оборотов где то 500 , и вибрация начинается.

[LeStel]

 

Добрый день! У меня проблема следующего характера, плавают обороты на горячую. Это происходит и в движении и на P. На холодную даже намека нет на нестабильную работу. С ростом температуры, симптомы начинают проявляться сильнее. Доходит даже до того, что машина начинает глохнуть.

Если отсоединить на заведенном двигателе фишку генератора - машина начинает работать ровно.

Предыстория - на ходу отломалась клейма минуса от коробки, машина стала дергаться, остановился, заглушил и больше завести не смог. Панель приборов на зажигание реагировала, а машина не заводилась. В сервисе нашли проблему в отвалившемся минусе, нижний конец кабеля перезаделали, верхнюю клейму я самостоятельно заменил на новую зажимную, среднюю клейму на кузов не трогали. Кабель от кузова до двигателя возле расширительного бачка я поставил новый. После перезаделки кабеля машина завелась и даже поехала, но начались вышеуказанные проблемы. Свечи, топливный фильтр менял 7000 км назад.

Подскажите, в чем может быть неисправность? Быть может кто сталкивался с таким. Спасибо!

[LeStel]

Всем доброго дня! Проблему решил самостоятельно. Вышла из строя микросхема (контроллер, драйвер) управления зажиганием в блоке ЭБУ двигателем. Заменил. Работает, двигатель не троит. Это вкратце, а теперь подробнее.

Как я понял, проблема обрыва минусового кабеля от коробки имеет достаточно широкое распространение. Я бы даже назвал это конструктивным дефектом. Места соединения, особенно возле коробки, постоянно находятся в агрессивной среде, если к этому добавить вибрацию двигателя, его свободный ход на подушках относительно кузова, малую длину кабеля, то обрыв практически гарантирован. Так же обрывается дублирующая перемычка от двигателя к кузову, которая находится в районе расширительного бачка. Поэтому, при каждом ремонте рекомендую проверять состояние этих кабелей и заблаговременно их менять. В противном случае это черевато выходом из строя ЭБУ и катушек зажигания.

Симптом обрыва кабеля - начинают очень сильно плавать обороты, дергаться вариатор, после остановки - не переключается коробка, не заводится машина, хотя при наличии минусового контакта аккумулятора с кузовом, панель приборов будет гореть.

После восстановления контакта, симптомы неисправности ЭБУ: на хорошо прогретой машине сильно плавают обороты, появляются провалы, машина глохнет. Если в это время вытащить верхнюю клейму генератора, нормальная работа двигателя восстанавливается, видимо ввиду уменьшения напряжения в бортовой сети и следственно нагрева микросхемы. Так же присутствует постоянный высокочастотный писк в районе катушек зажигания при незаведённой машине и включенном зажигании.

На не прогретом двигателе у меня данные симптомы никак не проявлялись. После восстановления минусового кабеля, ошибки двигателя и коробки были стерты. С нерабочим контролером зажигания, сканер никаких ошибок не показывал. Поэтому не вижу смысла тратится на компьютерную диагностику, если нет лишних денег.

Обратившись к официалам, услышал от них, что ЭБУ они не ремонтируют, новый же стоит 1 133 550 тенге или если в рублях, 206 000 рублей. Правда согласились, если принесу данную деталь с разбора, установить и прописать ключи за 11000 тенге = 2000 рублей. На разборах цена ЭБУ варьирует от 5000 до 20000 рублей. Но побоялся покупать кота в мешке + нужно было ждать в минимум неделю. Поэтому было решено попробовать отремонтировать самостоятельно, благо в прошлом занимался ремонтом электроники и необходимое оборудование дома имею. А купить другое ЭБУ всегда успею, в продаже их не мало.

Процесс снятия ЭБУ очень прост, легко доступен, достаточно лишь торцового ключа на 10 и трещётки с головкой такого же размера. Самое большая трудность в этом наверно снять аккумулятор)

Самое сложное в процессе ремонта это разобрать электронный блок управления. Открутив 4 болта на нем, обнаружил, что две металлическое половинки корпуса буквально склеены черным высокопрочным резиновым герметиком. И склеены не только части корпуса, но и по краям приклеены к основной плате. Это значительно повышает риск повредить печатную плату ЭБУ, хотя хотелось бы отметить, что она достаточно толстая и прочная.. Если вы решитесь на ремонт самостоятельно, основное усилие лучше прилагать в районе проушин крепления. Не рекомендую резать ножом герметик сверху, на плате ЭБУ там есть тонкие дорожки.

Раскрыв корпус и вытащив плату, вы легко найдете контролер зажигания NEC D16861GS.

Плата покрыта прозрачным лаком, который в нужных местах легко снимается обычным Карбом (очистителем карбюратора в красных баллонах). Микросхема снимается паяльным феном при температуре около 400^oС. Близлежащие детали желательно закрыть темроскотчем (продается в любом отделе радиодеталей или запчастей к телефонам). Тянуть вверх не нужно, можно слегка сдвинуть пинцетом и потом легонько поднять ее.

Новую микросхему купил в обычном магазине радиодеталей за 4300 тенге (780 рублей), если хотите подешевле и готовы подождать можно купить на Алиэкспресс.

Процесс припаивания тоже трудностей не представляет, так сажается феном на залуженную паяльником плату. Ножки микросхемы можно дополнительно пропаять тонким жалом паяльника.

И затем вновь прогреть феном. Единственное не используйте флюс плохого качества.

А если вы НЕ УВЕРЕНЫ в своих силах, то конечно можно просто отдать работу по замене микросхемы на аутсорсинг) Компьютерщикам или телефонщикам) Это во много раз дешевле полного ремонта блока ЭБУ у местных специалистов. У нас к примеру, такая работа оценивается от 30 000 тенге (5500 рублей).

После замены микросхемы ЭБУ нужно так же загерметизировать, я использовал черный термостойкий герметик DoneDeal. Стоимостью 1800 тенге или 327 рублей.

Помимо термостойкости, до +345 ^oС которая там в принципе не сильно нужна, он обладает таким важным свойством как холодостойкость до -70 ^oС, то есть на морозе он гарантированно не выкрошится. Советую перед герметизацией снять вентиляционную крышечку черного цвета на лицевой части, после того, как корпус закроется и герметик высохнет можно небольшим давлением воздуха проверить качество герметизации. И затем поставить ее на место. Но это я уже заморочился)

Далее, если вы все же решите купить блок ЭБУ с разбора, для прописывания ключей не рекомендую обращаться к официалам, так как ключи они вам пропишут, а EEPROM под ваши машину считывать и переносить не будут. В этом случае нужно будет искать абсолютно такой же блок. Предоставить информацию о взаимозаменяемости блоков в зависимости от комплектации мне отказали, сославшись на отсутствие подобной информации.

Итог: машина работает, откатал пока 200 км, но дерганий и провалов нет, обороты стабильны, цена вопроса 6100 тенге или 1100 рублей.

Всем кто прочел до конца - спасибо! Надеюсь данная информация будет кому нибудь полезной и поможет сэкономить семейный бюджет)

Изменено 16 июля, 2018 пользователем VovaTuf

[Diagnost]

Здравствуйте!

У меня появилась подобная проблема, машина (J10, 2 л., механика) задергалась. Сгонял ее на диагностику, в один сервис, сказали, поменяй свечи, других проблем не видим. Свечи поменял, через 4-5 дней начала вести себя вообще странно, то дергается как трактор, будто цилиндр целый не работает, то едет как ни в чем не бывало. Пригнал на диагностику в др сервис, подключили к скану, показал ошибку подсоса воздуха в 4 цилиндр, но на всякий случай промыли форсунки, с заменой уплотнительных колец. (Один "кулибин-форсунщик" поделился опытом, что резинки попадаются с браком, от времени их изнашивает совсем незначительно, но они начинают подсасывать воздух, что может привести к данной проблеме. Так же катушка зажигания возможно работает с перебоями, где то ее встряхнуло она начала выпендриваться, на следующей кочке контакт появился, все заработало.

Ошибку в моем случае ловили, как на рыбалке с поплавком, сидишь ждешь, повезет не повезет...

[desperado]

@Diagnost Так подсос не в форсунке наверное, а во впускном ресивере? 

Есть ещё такая тема. 

 

[Diagnost]

По поводу данной проблемы в курсе, по этому с ноги свечи не кручу))) по своему опыту в разрывах металла могу судить, данной проблемы во время замены свечек не произошло...

[desperado]

@Diagnost ну значит подсос по прокладке ресивера. 

[VVS37rus]

Всем доброго дня.

Пробег авто 199.000 + км. и сегодня столкнулся со следующим. С утра завёлся поехал, всё штатно, но спустя 2-3 км, неожиданно машина начала дёргаться. Резкие кратковременные толчки, по субъективным ощущениям похоже на кратковременные провалы чем рывки. Дёрганье начинается при оборотах выше 1.000, каких либо предупреждений на панели не выскочило. Съехал на обочину и под капот, на холостых появилась небольшая (если так можно выразиться) вибрация, ДВС имеет амплитуду колебания выше чем всегда, и изменился звук выхлопной системы (троит). Во общем суть да дело, ползком на низких оборотах ( до 1.000 ) назад к дому. Перед уходом, стоя на парковке добавил оборотов до 2.000, дальше побоялся, вибрация присутствует. Сижу изучаю тему, но душа не на месте, до конца рабочего дня дожить бы. Сегодня, край завтра попробую попасть в ближайший сервис, но так как я там бываю только по мелким ремонтам ходовой или замены масла, то по таким болячкам ещё не обращался и опыта ноль. Сижу изучаю темы, появилось понимание, что возможная причина в системе зажигания. Грешен, что пропустил интервал замены свечей, до сих пор в багажнике новый комплект вожу. В итоге прошу совета, на что напирать при посещении, с чего начать и на что обратить внимание? Что кроме компьютерной диагностики, осмотра масс, замены свечей и далее по возрастающей возможно предпринять, что бы не "в холостую" про катать.

Заранее спасибо.

[pifoniy]

Добрый день! Заметил такую проблему у Кашкая (J10 2013 года выпуска, 1.6 CVT): На скорости до 80 км/ч при отпускании педали газа обороты плавно падают, затем зависают, потом происходит резкий скачок оборотов (на 300 оборотов) и затем обороты падают иногда идет провал (Видео прилагаю). Автомобиль даже немного притормаживает это чувствуется. На скорости свыше 80 км/ч таких скачков нет. Проблема уже давно около 15 тыс километров, не прогрессирует. Дроссель чистил, затем обучал (делал по инструкции). Свечи менял. Прокладку впускного коллектора менял. Форумчане помогите советом, пожалуйста, нормально ли это, что нужно делать и какие могут быть проблемы в дальнейшем? 

IMG_2092.MOV

[VovaTuf]

@pifoniy на этой скорости происходит переключение гидромеханики со второй передачи на первую. Поэтому и обороты меняются. У Вам компактный вариатор JF015E c двумя передачами.

[pifoniy]

Это нормально или нет ? 

[Аскар]

@pifoniy Многоуважаемый Вова, как я понял говорит что да.

[pifoniy]

Спасибо) 

[Ряхин]

Предлагаю отключить торможение двигателем....будет работать плавнее.....Еще вопрос-прошивка варика была? 

[Сибирский]

Всем привет, если что подобное было сильно не пинать, Купил кашкай, 2л, передний привод, когда покупал и катался и проверял не обратил внимание, но сейчас езжу и при малых оборотах, даже вернее малой скорости, примерно от 20-50/60 машина дергается реагируя нажимаю/отпускаю газ, т,е качусь по двору 30км/ч газ дергается не постоянно сек5-7, при нажатии на газ та же песня, при большей скорости проблем ни каких

[KRISTINA]

Купили вчера кашкай 2008г. Пока оформляли,ездили по городу,все было хорошо.приехали домой,поставили на учет,и вечером сюрприз...загорелась ошибка Р0303, троит двигатель на холостых и едет рывками,пропала мощность...что это за ерунда???помогите пожалуйста

[desperado]

@KRISTINA пропуск зажигания третий цилиндр. Катушка, свеча или трещина в гбц. 

[Аскар]

@desperado Вечер добрый Серега, как раз отправлял послание.И тут ошибка сайта.А это модераторы тему переводят.

@KRISTINA Трещина в ГБЦ это уже печальная история.

[Riddicka]

Друзья, у меня такой же вопрос! Кто сталкивался с подобным??

У меня 2.0 4wd.

При легком наборе скорости-подпинывает.. грустно аж жуть.

Очень надеюсь на ваши ответы!

[denblade2389]

Привет всем! Подскажите может у кого была ситуация, на холодную заводится , отлично работает, только нагреется ,начинает троить и глохнет , а в движении даже на педаль газа не реагирует , дергается, 3 месяца уже в ремонте , поменяли ДПКВ,ДПРВ, цепь, свечи, бензонасос, ничего не поменялось и ошибки не выдает при диагностике, подскажите пожалуйста ребята может у кого то похожее было, я склоняюсь к тому что это ЭБУ